Поливочная система капля своими руками. Капельный полив: устройство, принцип работы, монтаж, отзывы. Схема капельного полива. Проектирование системы капельного полива

E170 Карбонаты кальция (мел)

После установки пластиковых окон возникает вполне логичный вопрос: а что делать со старыми окнами? А ответ совсем прост. Если у вас есть загородный участок, то наиболее оптимальным решением станет строительство теплицы из оконных рам.

Размеры конструкции определяются, исходя из:

габаритов каждой рамы;
их общего количества;
размера внутренней части теплицы.

Идеальный вариант - использование оконных рам, которые обладают одинаковыми размерами. Только так можно создать ровную и симметричную конструкцию, где не будет щелей. Длина теплица из старых оконных рам определяется путем сложения ширины всех используемых окон.

Схему конструкции рекомендуется нанести на бумагу, где отобразить расположение всех проходов и грядок. Ширина одной грядки обычно составляет 0,8-1,2 м. Если сделать слишком широкую грядку, ее сложно будет обрабатывать. Проходы между грядками делают в пределах 0,5-0,6 м.

Расположение конструкции

После того как определены габариты теплицы, следует подумать о ее правильном размещении на участке. Для нормального роста растений теплица из оконных рам должна располагаться:

на ровном участке;
в нормально освещенном солнечными лучами месте;
в защищенной от сильного ветра зоне;
вдали от высоких строений и деревьев.

Если планируется построить теплицу из оконных рам, состоящую из двускатной крыши, то наилучшее местонахождение для длинной части конструкции - это восточная и западная стороны.

Особое внимание необходимо уделить почвенному составу участка. Для теплицы идеальное решение - черноземная плодородная почва с примесями песка. Если же грунт на участке является глиняным, то для выращивания растений в теплице потребуется дополнительно его приготовить:

засыпать гравий;
гравий покрыть песком слоем до 10 см;
выложить плодородный чернозем;
внести компост или минеральные удобрения.

Необходимо знать и об уровне грунтовых вод. Это обусловлено тем, что теплица из оконных рам обладает довольно солидным весом. При расположении грунтовых вод на глубине до 1,5 м возведением такой конструкции заниматься не рекомендуется.

Устройство фундамента

Немаловажную роль в таком процессе, как сделать теплицу из оконных рам, играет правильный выбор фундамента (даже в случае расположения конструкции на устойчивом грунте). По сути, предназначение фундамента заключается в защите:

растений от негативного влияния внешней среды;
самой теплицы от преждевременного проседания от нагрузки, исходящей от тяжелых рам.

Специалисты утверждают, что наличие фундамента станет причиной экономии тепловой энергии на уровне 10-15%. Это в свою очередь приведет к снижению затрат на обогрев конструкции, а сельскохозяйственные культуры будут выращиваться при стабильном температурном режиме.

При выборе типа основания следует руководствоваться практичными функциями. Конечно, можно воспользоваться готовым металлическим фундаментом, который подбирается под определенные габариты теплицы. Монтаж такого изделия производится под опорные столбы. Недостаток фундамента из металла - невысокий уровень защиты.

Наилучший вариант для теплицы из оконных рам (на фото) - из бетона. Ширина фундамента делается от 0,1 м, глубина - 0,7-0,9 м. Если теплица создается в местности с сильными морозами, то основание углубляется до уровня замерзания грунта и дополнительно подвергается утеплению пенополистиролом.

При устройстве фундамента вес теплицы должен быть равномерно распределен. Только так можно избежать попадания холодного воздуха внутрь конструкции. Пространство между основанием и каркасом теплицы заделывается битумом и силиконовым герметиком.

Подготовка рам

Данный процесс предусматривает осуществление таких действий:

снятие старых металлических элементов (петель, шпингалетов, ручек);
удаление старой краски;
обработка древесины антисептиком;
снятие всех стекол (при креплении рам к каркасу с помощью гвоздей).

Если для фиксации оконных рам будут использоваться саморезы, то снимать стекла не нужно. Чтобы стекла в будущем не выпадали, следует проверить старые штапики и при необходимости заменить новыми.

Все форточки, которые служат для проветривания растений, плотно закрываются. Минимальная высота стен конструкции составляет 1,7-1,8 м.

Создание каркаса

Теперь перейдем непосредственно к тому, как сделать теплицу из рам. На первоначальном этапе сооружается деревянный каркас, который делает теплицу максимально устойчивой. Для этих целей можно воспользоваться как брусом (сечение 5*5 см), так и обычными досками (толщина 4 см).

Наиболее экономичный вариант - использование досок, к которым будут крепиться старые окна. Тем более что ширина досок обычно совпадает с размерами стандартных рам.

Тепличный каркас состоит из трех основных частей:

нижней обвязки;
стоек;
верхней стойки.

Устройство каркаса предусматривает выполнение таких действий:

фундамент покрывается гидроизоляционным материалом;
по периметру основания укладываются доски (по две штуки);
к доскам крепятся стойки из бруса, которые имеют одинаковую высоту;
число стоек определяется, исходя из количества оконных рам;
стойки обязательно размещаются в углах теплицы и в местах, где будут крепиться рамы;
верхняя часть стоек скрепляется брусом, который является основанием для кровельного материала;
при необходимости в верхней части бруса делаются выемки для укладки стропил.

Монтаж рам

Фиксацию рам к каркасу можно осуществить с помощью:

проволоки или хомутов;
гвоздей и брусьев;
саморезов и металлических уголков.

Использование проволоки (хомутов) является менее затратным и легким способом крепления окон к каркасу. Единственный нюанс заключается в том, что следует правильно определить места креплений. Теплица не должна распасться под воздействием факторов окружающей среды. Вокруг соседних рам и брусков протягивается проволока и с помощью плоскогубцев закручивается.

При фиксации окон с помощью гвоздей брус прикладывается сразу к двум рамам. После чего несколько гвоздей прибивается в каждую из рам через брус.

Саморезы и металлические уголки - самый надежный способ крепления старых окон к деревянному каркасу. Благодаря их использованию достигается максимальная устойчивость конструкции:

к соприкасающимся рамам с обеих сторон прикладывается уголок;
маркером отмечаются точки сверления отверстий под уголок;
сверлятся отверстия под саморезы;
уголки фиксируются саморезами.

Монтаж своими руками теплицы из оконных рам начинается с заранее определенного угла. Рамы крепятся максимально плотно друг к другу. В торцевой стене делается проем двери, для изготовления которой можно воспользоваться досками (если не удастся найти старую дверь).

Иногда можно столкнуться с проблемой недостаточного количества оконных рам. Не стоит отчаиваться. Существует два решения этой задачи:

Лицевая сторона отделывается поликарбонатом.
Задняя стена конструкции (обычно делается с северной части) забивается фанерой или досками.

Все образовавшиеся щели между рамами заделываются монтажной пеной или теплоизоляционным материалом. Сквозняков в теплице не должно быть.

Если в процессе работы нечаянно разбились стекла, то:

вырезается новое стекло;
крайняя часть рамы покрывается герметиком (или оконной замазкой);
стекло укладывается на герметик;
набивается штапик, на который наносится антисептик и краска.

Настил кровли

Наилучшим решением для теплицы из оконных рам станет устройство двускатной крыши, благодаря которой происходит наиболее равномерное поступление солнечных лучей. Для изготовления двускатной крыши можно использовать:

старые рамы;
полиэтиленовую пленку;

Для создания крыши старые рамы используются лишь в небольшом количестве. Это обусловлено тем, что при покрытии всей крыши теплица будет чрезмерно перегреваться. Что негативно скажется на нормальном развитии растений.

Наиболее простым и дешевым вариантом станет создание крыши из полиэтиленовой пленки:

деревянными рейками и гвоздями пленка крепится к каркасу;
поверх полиэтилена укладывается сетчатый материал (шнур из капрона или самая толстая леска).

Единственный недостаток этой технологии заключается в необходимости снятия пленки при наступлении зимы. Под воздействием снега, дождя или сильного ветра она порвется.

Самое подходящее решение для крыши теплицы из старых рам - использование поликарбоната, который характеризуется оптимальным весом и повышенной надежностью. Это кровельное покрытие не нужно демонтировать на зиму, поскольку является устойчивым к снежным и ветровым нагрузкам.

Монтаж поликарбонатной крыши состоит из таких этапов:

происходит укладка бруса, который соединяет длинные стороны конструкции;
брус размещается в местах, где будут крепиться стропила;
стропила под одинаковым углом монтируются на верхнюю обвязку;
для крепления стропил к брусу применяются вертикальные стойки;
производится создание обрешетки из досок;
осуществляется крепление поликарбоната.

Для фиксации поликарбонатных листов применяются болты с широкими шайбами. Над стеной теплицы поликарбонат должен выступать на 20-25 см.

В ходе эксплуатации теплицы из оконных рам за ней необходимо осуществлять уход:

для продления срока службы один раз в 3-4 года все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и окрашиваются;
для увеличения поступления солнечных лучей поликарбонат и окна весной моются.

При установке неразборной теплицы можно провести и создать отопительную систему.

Видео о монтаже теплицы из оконных рам:

С приходом весны каждый владелец дачного участка стоит перед выбором покупки или постройки парника для рассады. Магазины предлагают самые различные варианты, начиная от простых арочных сооружений из дуг с покрытием из агроволокна до сложных конструкций из поликарбоната. Но цель любого дачника - вырастить урожай с наименьшими затратами, поэтому на участках всё чаще можно встретить парники, построенные из старых оконных рам. Благо на смену деревянным пришли современные окна из профиля ПВХ и отслужившие свой срок рамы демонтируются.

Преимущества и недостатки оконных рам как материала для строительства парника

Сборные теплицы и парники, предлагаемые магазинами, легко монтируются по прилагаемым к ним схемам. Но при наличии достаточного количества старых оконных рам и минимальных навыков по строительству возвести теплицу под силу практически каждому, кто умеет держать молоток в руках и пользоваться шуруповёртом. Как и у любого материала, у рам есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества оконных рам

Этот материал обладает такими плюсами:

Доступность материала и его низкая стоимость. Старые рамы могут достаться при демонтаже и замене окон бесплатно или за небольшую цену, если приобрести их в организации, занимающейся этими работами.
Возможность возведения парника в относительно короткие сроки. Рамы легко монтируются на заранее подготовленный фундамент.
Длительный срок эксплуатации. При правильной подготовке рам и постоянном уходе за ними парник может прослужить около 10 лет.
Не требуется специальных инструментов и приспособлений. Для монтажа парника достаточно молотка, шуруповёрта и строительного уровня.
Установка на различные виды фундамента. В зависимости от веса рам для постройки парника может заливаться ленточный или столбчатый фундамент, но можно обойтись простой обвязкой.
Стёкла сохраняют оптимальную для растений температуру и пропускают максимальное количество света. В случае повреждения стекло можно заменить полиэтиленовой плёнкой.
Возможность комбинирования с другими материалами. Парник из рам может иметь крышу из поликарбоната, плёнки или другого подходящего покрытия.

Пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы прослужат дольше, но и стоимость парника будет значительно выше.

Недостатки материала

К минусам можно отнести:

Сложность в подготовке рам к монтажу. Потребуется тщательная очистка от старой краски, обработка антисептиком и чистовая покраска.
Требуется постоянный уход. Во время эксплуатации между рамами могут появляться щели, которые нужно будет заделывать.
Хрупкость стекла. При проседании фундамента или ударе стекло может треснуть и потребуется его замена.
Ограничения по сроку эксплуатации. В зависимости от материала, из которого изготовлены рамы, и правильной их обработки парник может прослужить несколько лет.

Рамы можно покрасить в один цвет, чтобы готовое сооружение выглядело более эстетично.

Подготовительные работы: размеры, схема, составление чертежа

От того, насколько правильно произведены предварительные расчёты и составлена схема установки, во многом зависит, сколько времени будет потрачено на монтаж парника. В этом случае не потребуется экстренно докупать недостающий материал или проводить корректировки прямо на участке.

Выбор места для установки

Один из самых важных факторов при постройке парника - выбор места. От этого зависит будущий урожай. Оно должно быть ровным и хорошо освещённым в течение всего дня, находиться вдали от здания и деревьев, не быть в низине, чтобы не застаивалась вода. Располагать парник нужно по направлению с севера на юг. Исходя из плана участка и расположения деревьев и строений, можно выбрать место установки и определить допустимые размеры будущего парника. После этого стоит приступить к более детальной проработке.

Предварительные расчёты, чертёж

Определите точное количество имеющихся рам, запишите их размер. Лучше всего, если они будут одинаковыми. Это позволит избежать дополнительной подгонки по высоте. После этого можно составить схему, согласно которой будет проводиться монтаж. Это поможет определить последовательность установки, разметить место для дверей и форточек.

В зависимости от точного размера рам следует провести необходимую корректировку. В случае если нужно нарастить высоту стен, форточки можно расположить горизонтально, прикрепив их над основными рамами.

В зависимости от веса рам следует определиться с типом фундамента, на который будет установлен парник. Если планируется заниматься огородничеством довольно длительный срок, парник лучше устанавливать на ленточный или столбчатый фундаменты. Если оно планируется на 1–2 года, достаточно будет основания из бруса, предварительно изолированного рубероидом или обработанного антисептиком.

Крыша в парнике может быть как односкатной, так и двускатной или арочной. Во многом это зависит от материала, из которого её решили делать. Это может быть арочная крыша из поликарбоната или конструкция из рам, затянутых полиэтиленовой плёнкой.

Реже встречаются крыши из застеклённых оконных рам. При недостаточном уклоне есть вероятность, что в снежную зиму стекло может проломиться под тяжестью снега.

Предварительно следует составить детальный чертёж крыши и продумать варианты крепления.

При строительстве парников наиболее часто используются деревянные рамы. Они доступны по цене и при правильной предварительной подготовке могут прослужить долго. До установки нужно тщательно осмотреть все рамы, отложить в сторону те, в которых имеются дефекты. Если в процессе эксплуатации они затекали, на них проявятся признаки гниения - шелушащаяся краска, потемневший цвет дерева, изменение структуры. Рамы с высокой степенью повреждения не следует использовать при монтаже.

Рамы с небольшими дефектами могут прослужить некоторое время. При составлении чертежа нужно учесть этот момент и, если нет возможности замены, предусмотреть установку таким образом, чтобы места с дефектами располагались в верхней части, у самой крыши. Так они меньше будут подвергаться воздействию влаги и увеличится срок эксплуатации.

При подготовке к монтажу необходимо:

Удалить с рам все ненужные петли и ручки.
При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки до основания снять слои старой краски.
Для защиты от гниения и порчи вредителями обработать рамы антисептиком.
Извлечь стёкла, чтобы не повредились во время установки, если сборка будет проводиться при помощи гвоздей и молотка.
Зафиксировать форточки, которые будут использоваться, удобным способом, чтобы не открывались в процессе сборки парника.
Форточки, которые не планируется открывать, закупорить при помощи гвоздей или герметика.

Расчёт необходимого количества материала

Все предварительные расчёты делаем исходя из составленного ранее чертежа. Рассчитать количество рам нужно в зависимости от размера. При стандартном размере рам 1200х900 мм длина парника будет кратной 90 см, а высота составит 120 см + высота фундамента + высота крыши. С учётом того, что оптимальная ширина грядок составляет 1 м, а расстояние между ними варьируется от 40 до 60 см, наиболее удобная ширина парника составит 2,7 м, т. е. 3 рамы. Если окна большего размера, может быть достаточно двух рам.

Распашные окна имеют большие размеры и их потребуется значительно меньшее количество.

Если рам немного, можно сделать парник с односкатной крышей, пристроив его к дому или другой постройке с южной стороны.

Помимо нужного количества рам, потребуются:

Входная дверь. Можно использовать стандартную балконную дверь, при необходимости укоротив её, а можно изготовить самостоятельно по размерам проёма.
Бруски для постройки каркаса. Для небольшого парника потребуется 4 бруска длиной, равной высоте строения. Если планируется длинная конструкция, для её усиления можно использовать опорные балки.
Материалы для фундамента. Для ленточного потребуется материал для опалубки - столбики и доски, смесь из бетона, щебня и цемента, арматура или крупные камни. Для обычного деревянного фундамента потребуется брус 15Х15 см длиной, равный периметру парника, и рубероид для гидроизоляции.
Анкерные болты, шурупы.
Деревянные бруски для стропил. В зависимости от типа крыши их количество будет значительно отличаться. Наибольшее количество потребуется для двускатной крыши.
Материал для кровли. Это может быть поликарбонат толщиной не менее 6 мм или полиэтиленовая плёнка.

Инструменты, необходимые для работы

В процессе монтажа парника потребуются:

шнур и колышки;
молоток;
шуруповёрт;
циркулярная пила;
строительный уровень;
свёрла различного диаметра;
угольник;
рулетка;
лопата;
монтажная пена.

Подробная инструкция по изготовлению парника

При строительстве практически любого парника основными являются следующие этапы:

Разметка места для установки. При помощи колышков и шнура размечаем место, где будет устанавливаться парник. Если планируется ленточный фундамент, определяем ширину опалубки и по разметке роем траншею глубиной около 40 см.
Для ленточного парника необходимо вырыть траншею
Возведение фундамента. Для ленточного фундамента устанавливаем опалубку из досок. Укрепляем их ряды колышками и внутрь помещаем арматуру или крупные камни. Затем заливаем каналы заранее подготовленным цементным раствором. Время высыхания составляет около 5 суток. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.
Заливка производится в заранее подготовленную опалубку
Для установки углов столбчатого фундамента можно использовать металлическую трубу, кирпич, газосиликатные блоки. Венец из бруса монтируется на месте установки. Бруски скрепляются металлическими уголками, а по углам в землю вгоняется прут для надёжной фиксации. Для того чтобы предотвратить гниение, в углы и по центру каждой стороны основания можно подложить тротуарную плитку или другой материал.
Оформление грядок. До установки каркаса будет удобно сделать грядки и оформить дорожки между ними. В зависимости от расположения входа в теплицу и их количества могут быть различные варианты расположения грядок.
При обустройстве теплицы важно правильно расположить грядки
5. Видов оформления дорожек существует много. Это могут быть брусчатка, тротуарная плитка, кирпич или камень, которые укладываются в заранее подготовленную траншею глубиной 10–15 см с песчаной подушкой высотой 5–7 см. Альтернативный вариант - засыпная дорожка из песка и гравия.
Для оформления дорожек предварительно выкапываются небольшие траншеи
6. В траншею высотой 5–10 см засыпается песок или гравий. Допустимо использование древесной мульчи или соломы по усмотрению.
Дорожки можно замульчировать опилками, соломой или другим материалом
7. Установка каркаса и крепление к нему рам. Фундамент укрываем полосами рубероида и при помощи анкеров поверх рубероида монтируем брусья для нижней обвязки. Эти элементы для прочности конструкции соединяем между собой стальными уголками. После этого делаем разметку для установки вертикальных опор. При помощи стальных уголков, проверяя точность вертикальных линий посредством уровня, крепим угловые стойки, а затем при необходимости устанавливаем промежуточные.
Каркас парника подготовлен к установке рам
8. С помощью брусков делаем временную фиксацию, чтобы стойки не клонились от собственной тяжести. После установки всех вертикальных элементов на стойки посредством уголков крепим верхнюю обвязку - она не позволит элементам накреняться под собственным весом. Только после окончательного монтажа каркаса убираем временные опоры. В качестве стоек можно использовать металлические трубы, заглублённые в почву. Чтобы прикрепить рамы к каркасу, лучше всего применять саморезы или шурупы. Это исключит вероятность повреждения стекла. Оптимально крепить рамы непосредственно к брусу в те отверстия, которые уже имеются в рамах.
Места крепления рам можно заделать монтажной пеной
9. Окончив монтаж, щели, которые образовались между стойками и рамами, необходимо заделать монтажной пеной. Это исключит сквозняки и проникновение холодного воздуха в теплицу.
Щели между рамами и каркасом заделывают монтажной пеной
10. Возведение крыши. Каркас двускатной крыши состоит из двух вертикальных стоек фронтонов, конька и стропильных ног по обеим сторонам от него. В первую очередь устанавливаются стойки, затем перекидывается брус от одной стойки к другой - он будет выполнять роль конька. На него крепятся стропила.
Для теплицы большой длины нужно устанавливать дополнительные стойки
11. Если теплица из рам длинная, то между основными стропилами ставим дополнительные. Монтируется каркас при помощи стальных уголков и саморезов. К готовому каркасу крепится кровельный материал. Если это поликарбонат, то ставим его при помощи специального профиля и саморезов с термошайбами, если полиэтиленовая плёнка - посредством деревянных реек.
Плёнка крепится к стропилам при помощи деревянных реек
12. В последнюю очередь устанавливаем дверь и зашиваем фронтоны.

Различные виды фундаментов для теплицы

Для возведения парника в зависимости от веса рам можно выбрать несколько вариантов фундамента. Одни из них просты в монтаже и не потребуют много времени, на возведение других может потребоваться несколько дней.

Фотогалерея: варианты фундамента

Брус для фундамента требуется обработать антисептиком или обернуть рубероидом Для столбчатого фундамента используются кирпич, бетонные блоки или камни Благодаря специальной обработке шпалы прослужат долго Для защиты фундамента деревянная обвязка установлена на основание из камней

Типовые парники из оконных рам

Парники из оконных рам чаще всего имеют прямоугольную форму, что значительно упрощает работу.

Фотогалерея: варианты оформления парников из старых оконных рам

В высоком парнике удобно ухаживать за растениями Для монтажа использованы рамы различного размера При основательном фундаменте, построенном с учётом рельефа участка, парник прослужит долгое время Парник выглядит эстетично, поскольку рамы выкрашены в один цвет Дорожки в теплице вымощены камнем Крыша парника покрыта армированной плёнкой

Видео: парник-теплица из оконных рам

При правильно спланированной работе соорудить парник из оконных рам можно достаточно быстро. Необязательно иметь специальные навыки - нужно внимательно изучить различные варианты и выбрать подходящий, а затем тщательно продумать и выполнить каждый этап постройки. Результат порадует хорошим урожаем вас и ваших близких.

Даже в умеренном климате обойдется владельцу недешево. Однако предприимчивые дачники научились экономить и использовать все имеющиеся подручные средства для достижения своей цели. Именно по этой причине выбрасывать старые оконные рамы не стоит. Ведь теплица из старых оконных рам своими руками прекрасная и недорогая альтернатива.

К слову – даже «пустые», т. е. без стекол рамы вполне годны к использованию – их впоследствии можно обтянуть полиэтиленовой пленкой или вставить в них обрезки стекол, поликарбоната, прочее.

Но тут стоит понимать, что древесина – материал весьма капризный и без соответствующей подготовки он попросту сгниёт в грунте за пару-тройку лет.

Для того чтоб будущая теплица из старых оконных рам прослужила не один год, древесные рамы важно «подготовить», т. е. обработать специальными составами для увеличения срока службы. Для этого не потребуется тратить массу времени, да и денежных средств тоже. Необходимо лишь сделать несколько нехитрых манипуляций.

1. В первую очередь будущий строительный материал стоит очистить – освободить рамы от фурнитуры: все мелкие и крупные гвоздики, крючочки, петли, задвижки и подобное удаляется из дерева. Помимо этого, если в рамах остались стекла, их необходимо тоже на время изъять – для более качественной обработки материала.
При выборе рам, важно помнить, что конструкция теплицы из старых оконных рам подразумевает наличие нескольких (минимум двух) форточек – для проветривания.

2. Очистка древесины от старой краски и прочего облицовочного материала (самоклеящаяся бумага, обои и прочее) – это важнейший этап подготовки рам. После данного мероприятия полученное оголенное дерево надо преимущественно в несколько слоев покрыть антисептическими составами, а далее – краской или лаком – что имеется под рукой.

К слову – для достижения максимального срока службы теплицы из оконных рам, лучше всего использовать именно светлые колера краски (наилучшим вариантом будет белый цвет) – это уменьшит нагрев конструкции.

Какой размер теплицы из оконных рам выбрать?

В первую очередь хозяин должен определить – каких размеров он желает построить теплицу из оконных рам своими руками. Может, ему будет вполне достаточно организовать небольшой переносной парник для взращивания рассады, или же ему требуется капитальное строение. От этого выбора будет зависеть очень многое: выбор места будущего строительства, подготовка и уплотнение грунта, организация основания и все в том же духе. Но тут стоит понимать, что габариты такого строения напрямую будут зависеть именно от количества имеющихся готовых рам.

Совет: при ограниченном количестве материала, но желании обладать достаточно крупной теплицей, ее можно запросто выполнить в виде пристройки к зданию – сараю, домику и прочее.

Теплица из старых оконных рам своими руками: подготовка

Выбор места.

Прежде чем начинать возведение теплицы из оконных рам или другого подручного сырья, следует тщательно подобрать место – оно должно быть максимально длительное время находиться на освещенном участке земли. То есть, сад с деревьями, площадка возле относительно высоких зданий, другая тенистая местность не должна рассматриваться.

Плотность и однородность почвы также должны учитываться. Скажем, если грунт насыпной, то его следует предварительно тщательным образом утрамбовать, иначе теплица из оконных рам впоследствии может дать крен, покоситься.

Подготовка строительной площадки.

Для возведения теплицы из оконных рам своими руками, рассчитанной на несколько лет служения, необходимо хорошенько расчистить площадку – убрать кусты, деревья и их корни, очистить почву от другого сора.

Тут же важно учесть, что место будущих работ не должно находиться на слишком низком уровне – так в теплицу из оконных рам будут постоянно попадать влага, затекать ливневая вода, тем самым, подтапливая, пусть и легкий простой фундамент, портя уже достаточно старую древесину рам.

Теплица из старых оконных рам своими руками: пошагово

Итак, при желании и возможности (наличии необходимого стройматериала) хозяина выполнить теплицу из оконных рам, стоит помнить о том, что высота в 2,45-2,60 метра (наиболее приемлемая высота) потребует организации фундамента.

Фундамент.

При организации надежного основания, получится весьма прочное строение, способное прослужить около 7-11 лет – все зависит от грамотности подготовительных работ, обработки древесины и т. д.

Для повышения срока службы всей конструкции, а также уплотнения нижних слоев почвы, лучше задуматься о дополнительном утеплении грунта. Для этих целей используется плотный полиэтилен, уложенный вдоль периметра теплицы из оконных рам ниже уровня промерзания грунта.

Что же касается фундамента непосредственно, то тут неплохо «работает», как ленточный вариант из бетонной или аналогичной смеси, так и столбчатый вариант.

Бетонный ленточный вариант.

Ленточная вариация подразумевает заблаговременную разметку с последующим выкапыванием небольших траншей, высота которых должна быть не менее 75 см, а ширина, в свою очередь – 16, лучше 20 сантиметров.

Уплотнительная «подушка» (16-22 см) выполняется из последовательно укладываемых слоев песчаной смеси и мелкого щебня – дробленки.

Деревянная опалубка устанавливается посредством укрепления бетонной массой выше уровня земли (усиление арматурой предпочтительно).

Следует понимать, что тщательность высыхания бетона зависит напрямую от окружающих условий – от 2-4 дней при жаркой устойчивой погоде и до 20 дней при переменчивой влажной.

Основание из плотного бруса.

Впрочем, древесное основание из твердого бруса или плотных досок тоже подойдет. Однако прослужит оно немного меньше – до 6 лет при разумной подготовке бруса (древесина портиться и гниет в почве очень быстро).

Брус необходимо подбирать размером не менее 10:10 см. Он покрывается антисептическими средствами и окрашивается краской-лаком в несколько слоев.

Укладывается готовая древесина в заблаговременно вырытую траншею – неглубокую и с шириной около 16 см. Причем предпочтительно дерево класть на ту же «подушку» из песка-щебня.

При желании достичь максимального срока службы, брус стоит завернуть в полиэтилен, рубероид и прочие аналогичные полотна, не пропускающие влагу.

Каждый отдельный брусок соединяется с последующим посредством использования уголков.

Столбчатый вариант.

Наиболее простым и экономически выгодным является именно столбчатое основание: оно потребует небольшого времени на организацию, плюс ко всему – минимальных затрат строительного материала.

Первоначально надо вырыть узкие ямы с минимальной глубиной в полметра – по углам и шагом в 3 метра.

В каждую полученную ячейку устанавливают древесную опалубку, насыпают песок, поверх которого укладывается щебень или дробленка, утрамбовывают, периодически поливая водой (небольшим количеством) – для достижения максимально плотного крепления.

Когда опалубка отцентрована и надежно зафиксирована, ее заливают бетонной смесью.

Организация каркаса.

Для упрощения процесса строительства, а также минимального количества строительных отходов, следует заблаговременно начертить план, руководствуясь имеющимся количеством рам и размерами фундамента. На этом чертеже нужно обозначить места фиксации промежуточных и основных (угловых) балок, местоположение дверей, форточек/окон, а также высоту фиксации верхней части рам для теплицы.

Если учитывать тот факт, что теплица будет возводиться из старых ненужных рам – дерева, то и каркас стоит предпочесть деревянный. Однако, и металлические уголки в данном случае «работают» неплохо.

Надо знать: обвязка нижней части подобной конструкции выполняется еще на этапе закладки верхних секций фундамента, заливается бетоном или аналогичной смесью – для максимально эффективного сцепления с основанием. Что же касается верхней и центральной горизонтальной обвязок, то они фиксируются на «скелет» конструкции с применением самонарезающих болтов соответствующих размеров (наиболее предпочтительны элементы из оцинкованной стали).

Крыша.

Самыми эргономичными конфигурациями крыш принято считать треугольные «домики» и, конечно же, арочные полусферические аналоги. Оба таких типажа прекрасно переносят зимние заносы – снег попросту скатывается с покатых наклонных полотен.

Арочное покрытие.

Желающим обладать именно арочным типом кровли на личной теплице из оконных рам придется немного раскошелиться и заказать дугообразные полые трубы в соответствующей фирме-производителе. Если в личном пользовании хозяина есть специальный станок-трубогиб, то стоит все же воспользоваться им – при наличии опыта работы на данном инструменте, конечно.
Изогнутые прутья в этой ситуации фиксируются к поперечным прямым перпендикулярно с шагом примерно в 45-55 сантиметров посредством использования самонарезающих болтов.

Крыши-треугольники.

Что же касается треугольной вариации крыши, то она собирается, как и предыдущая – на земле и из отдельных прочных досок, лучше – прочных клееных брусьев аналогичного с рамами диаметра. Верхушки «треугольников» фиксируются к коньковым доскам или металлическим пластинам.

Для того чтоб крыша получилось достаточно легонькой, ее стоит покрывать либо очень плотной пленкой, либо сотовыми (ячеистыми) поликарбонатными листами.

Монтаж рам непосредственно.

Заблаговременно подготовленные – окрашенные и пропитанные антисептическими составами рамы фиксируют на стойки к каркасу посредством использования уголков, самонарезающих болтов и пластинок из качественного металла. На специальные петли стоит фиксировать форточки, окна и двери.

Совет: лучше устанавливать подвижные детали в противоположных сторонах теплицы из оконных рам, для лучшего проветривания внутреннего пространства теплицы.

Все неплотности, образовавшиеся в процессе монтажа, необходимо первоначально обработать герметиком – задуть монтажной пеной и поверх забиваются древесные планки. Стекла вставляются в рамы с последующей герметизацией – специальными составами из гелей, селикогелей и прочее.

При желании владельца использовать пленочные укрывные материалы типа плотной пленки, стоит задуматься о помощнике – выполнять подобные мероприятия самолично будет сложно. Тут необходимо понимать, что в качестве крепежных элементов следует использовать не просто гвоздики или саморезы – так пленка в местах крепления будет пропускать холодные воздушные потоки, а заблаговременно подготовленные рейки из древесины.

В завершение необходимо добавить, что срок служения теплицы построенной из старых оконных рам своими руками напрямую будет зависеть от качества подготовительных и строительных работ, а также верного эргономичного ухода – мытья, антисептических мероприятий и прочего.

Теплица из оконных рам своими руками видео

Поставив цель собрать парник из старых оконных рам своими руками, разумно установить жесткий стандарт окон относительно размера , состояния древесины . В противном случае интересная и увлекательная работа превратится в почти неразрешимую проблему, а дачный сарай - в склад старьевщика.

Рамы с треснувшим или разбитым стеклом не берем вовсе. Тратить деньги на остекление старой рамы не будем из принципа - найдется целая .

Стекло или пленка?

Но все же давайте рассмотрим вариант использования оконных рам, утративших остекление . Ведь что ни говори, а они встречаются намного чаще.

Установка нового стекла потребует дополнительных расходов :

Удаляем старый штапик (тонкий деревянный профиль, закрепляющий стекло в раме). Как правило, старый штапик сохранить не удается, придется покупать новый.
Очищаем пазы от осколков разбитого стекла, гвоздей, наплывов краски. Снимем точный размер с отрицательным припуском 1-2 мм. Ошибка в пару миллиметров приведет к необходимости расширять пазы стамеской.
Заказываем стекло в мастерской, везем его на дачу. Перевозка стекла потребует надежной упаковки хрупкого листа.
Промазываем пазы грунтовкой (можно суриком) для герметизации, укладываем стекло, закрепляем точно нарезанным штапиком. Для этого нужны специальные тонкие гвозди, которые тоже придется купить.

Намного проще заменить утраченное стекло дешевой прозрачной ПВХ-пленкой.

Для того, чтобы хорошо натянуть пленку под штапик в пазах, требуется немалая сноровка. Натяжка пойдет проще, если пленку устанавливать на внешней поверхности рамы.

Если же пленка будет провисать, на ветру она скоро изорвется . Её главные враги - солнце, ветер, снег и птицы.

В любом случае пленка прослужит недолго , лишь один-два сезона. По весне придется начинать дачный сезон с ремонта. Тяжелый снежный покров неизбежно прорвет пленку зимой, или же сильно ее растянет.

Под воздействием солнечного ультрафиолета пленка теряет прозрачность , становится хрупкой и уязвимой к нагрузкам.

Ко всем этим недостаткам добавим самый главный - пленка плохо сохраняет тепло , и в парнике температура будет ненамного отличаться от уличной.

Проектируем парник

Для парника понадобится десять рам. Примем условно их размер 160х60 см.

Четыре рамы, установленные на бок, составят стороны прямоугольного парника (по две с каждой стороны), из двух сделаем его торцы. Еще четыре, уложенные плашмя, превратятся в открывающиеся люки доступа.

В результате получится прямоугольная остекленная коробка 320х160 см

Перед установкой рамы чистим от шелушащейся старой краски, снимаем петли и прочую ненужную фурнитуру, покрываем суриком, а затем красим в желаемый цвет.

Нулевой цикл

Парник требует солнца . Наверняка вы уже давно перебрали в уме все варианты его расположения на участке, и выбрали хорошо освещенное место.

Вот на этом самом месте по оси восток-запад колышками и шнуром размечаем и копаем траншею 1,5х3,0 м, глубиной примерно по пояс.

По углам траншеи вбиваем в дно полутораметровые заостренные рейки 6х6 см, оставляя над уровнем поверхности земли все, что по длине останется - потом обрежем по обвязке.

По рейкам на гвоздях ряд за рядом поднимаем обшивку стенок траншеи. Сюда пойдут старые доски и горбыль.

Задача обшивки - укрепить стенки от оползания грунта и послужить теплоизоляцией для биотоплива.

Основание

Деревянное основание парника изготовим из бруса 12х12 см.

Четыре отмеренных под размер оконных рам бруса предварительно обрабатываем мощным антисептиком по проверенной народной рецептуре:

Внимание: Работы с кипящим маслом очень опасны . Используем плотную одежду, перчатки, защитные очки.

Биотопливо и земля

Начинаем загрузку нашего дачного «реактора» топливом. После установки остекленных рам это сделать будет затруднительно.

Наполняем траншею на две трети обрезками веток, скошенной травой и сорняками (без корней), навозом, листьями. Хорошенько утаптываем заправку и поливаем водой.

Землю для парника используем ту, что выкопали из траншеи, но ее нужно подготовить - просеять от корней сорняков, добавить удобрений. Если грунт тяжелый, смешаем его с песком и торфом.

Насыпаем подготовленную землю на биотопливо. Уровень поднимаем с таким расчетом, чтобы до верхнего среза основания оставалось 15-20 см. Остаток подготовленной земли убираем в мешки - она скоро понадобится для подсыпки, ведь биотопливо заметно просядет. Подсыпать будем уже через люки доступа.

Элементы остекления

Ставим элементы остекления. Деревянные рамы крепим друг к другу и к основанию металлическими уголками и стальной полосой с подготовленными под саморезы отверстиями.

Центральным ребром жесткости послужит горизонтальный деревянный брус, соединяющий торцевые рамы по верху. На этом брусе точно размечаем и устанавливаем петли для откидных рам, а затем и сами рамы - люки доступа. Снабжаем рамы-люки ручками и откидными упорами.

Избавляемся от щелей

Щели между рамами сведут на нет все усилия по созданию в парнике утепленной среды. Есть надежный способ от них избавиться.

Баллончик со строительной пеной энергично встряхиваем. К распылительной головке присоединяем гибкую пластиковую трубочку (она прикреплена на стенке скотчем, как на упаковке сока). Трубочку вводим в щель, чуть нажимаем на распылительную головку, задуваем проем пеной.

Быстро переходим к следующей щели , повторяем операцию, не забывая встряхивать баллончик. Его нужно использовать в течение нескольких минут беспрерывно, иначе отверстие и трубочка будут безнадежно забиты.

Пена многократно увеличивается в объеме и быстро засыхает. На следующий день острым ножом срезаем излишки затвердевшей пены, закрашиваем стыки.

Последний штрих

На видном месте в парнике устанавливаем термометр. Температуру регулируем, приоткрывая и закрывая форточки.

Фото

Далее фото парников из старых оконных рам своими руками:

Как сделать парник своими руками из старых оконных рам?

Короткий летний сезон иногда сопровождается прохладной погодой и затяжными дождями. Однако, желание получить хороший урожай, вне зависимости от климатических условий, сохраняется у всех дачников. . Правильно организованный парник способен аккумулировать тепло и поддерживать нужный микроклимат внутри пространства.

Часть людей обращаются за созданием теплицы к специалистам в этом вопросе, остальные смело берутся за дело и сооружают конструкцию своими руками. При самостоятельном выполнении работ, используются также и другие технологии. Однако, такая теплица из старых рам считается самым простым вариантом, ее достаточно просто построить. Стекло по своим свойствам подходит лучше, чем пленка для теплицы с овощными культурами. Оно не только позволяет лучам солнца лучше проникать в парник, но и дольше сохраняет его внутри.

Важные моменты при строительстве

Остановимся на некоторых деталях, которые важно знать, чтобы построить теплицу из старых деревянных балок правильно:

Помимо подходящего места для строительства на дачном участке, габариты теплицы также определяют размеры имеющихся старых оконных рам;
Если вам нужна надежная конструкция, которая рассчитана на продолжительную эксплуатацию, лучше делать каркас теплицы капитальным. Отличным вариантом для создания прочного основания, станет кирпичная кладка. Крышу для теплицы можно сделать отдельным съемным элементом, который демонтируют на период зимы и снеговых нагрузок. Если вариант кирпичного исполнения для каркаса вам не подходит, можно построить основание, используя доски;
При строительстве парника из ненужных старых окон, верхнюю часть каркаса можно сделать с одним или двумя скатами. Для наклона крыши в обе стороны нужно предварительно проложить коньковую балку посередине. Если планируется односкатный парник, его расположение должно способствовать максимальному попаданию солнца в течение дня. Такое условие благоприятно отразится на состоянии растений;
В случае, если старых окон много, лучше выполнить весь каркас полностью из них, ведь такие теплицы из рам пропускают гораздо больше света, способствуя активному развитию овощных культур в период роста. Однако нужно быть внимательным, чтобы не повредить целостность смонтированных стекол в боковой части;
Не забудьте о том, что ваше строение должно быть герметично. Помимо того, что сборка теплицы требует аккуратности и точности, нужно еще позаботиться о том, чтобы исключить щели между элементами. Заполнение швов своими руками можно делать с помощью герметиков и специальных замазок. Чем качественней пространство изнутри будет изолировано, тем лучше для растений;
Предусмотрите несколько подпорок, которые способны поддерживать оконные рамы в то время, когда вам нужно поработать в теплице, ухаживая за овощными культурами;
Место для парника из старых оконных элементов выбирайте максимально безветренным. Желательно, чтобы был обеспечен подвод воды к строению для удобного полива. Отличный вариант – построить теплицу, соединяя ее с другой существующей капитальной конструкцией;
Если каркас выполнен из дерева, позаботьтесь о защите конструкции от процесса гниения. Перед тем, как смонтировать каркас, нужно сначала по периметру распределить рубероид, а нижнюю часть опорной конструкции из досок пропитать смолой. При соблюдении данных мер, основание теплицы из оконных элементов прослужит долгое время;
Для того, чтобы срок службы парника из старых деревянных балок был заведомо внушительным, лучше построить кирпичное основание для опоры каркаса.

Последовательные действия при возведении конструкции

Подготовительный этап:

Измерьте все оконные рамы, которые у вас имеются. Чаще всего элементы старых рам отличаются друг от друга по габаритам;
Зная размеры, можно понять, какой вариант распределения элементов по каркасу самый оптимальный. Если все элементы для теплицы одинаковые, сложности в их распределении будут минимальны;
Зафиксируйте ваше решение после расчетов на чертеже, хотя бы схематично. Таким образом, вам не придется несколько раз проделывать одну и ту же работу, вспоминая окончательный вариант. На чертеже зафиксируйте входную дверь и места, отведенные для грядок, обозначьте расстояния между ними. Не забудьте в последствии сделать ручки. .

Определяем оптимальное место

К выбору места нужно подходить очень внимательно, поскольку грамотное размещение парника на участке является одной из главных составляющих успешного урожая. Для того, чтобы солнце прогревало почву теплицы из оконных рам как можно дольше, выберите площадку, рядом с которой не будет высоких кустарников и деревьев. Также желательно удалиться от построек на участке, которые отбрасывают внушительную тень. Площадь под парник должна быть защищена от сквозняков, вызванных ветром.

Участок земли под парник должен быть ровным. Ориентир для размещения конструкции – с севера на юг. Выбирайте рыхлый грунт для установки теплицы. Избегайте близости грунтовых вод при размещении конструкции, лучше, чтобы почва была умеренно сухой.

Монтируем основание своими руками

Фундамент для парника из старых рам соорудить достаточно просто, поскольку данное сооружение не создает особого давления на основание. Фундамент может быть ленточным, для этого по периметру теплицы устраивают углубление в грунте и заливают его бетонной смесью. Также основание выполняют из кирпича и дерева. Кирпичный и бетонный вариант являются более долговечными.

Существует основание из металла, его также используют для каркаса теплицы из оконных элементов. Такой фундамент монтируют строго под опорными столбами.

– это соответствие уровню. Контролируйте данный параметр специальным прибором.

Подготавливаем оконные рамы

Данный этап подразумевает под собой демонтаж из элементов рам лишних деталей: крепежи, петли, оконные ручки и т.д. Далее зашкуриваем поверхность рам, удаляя старый слой краски. При соблюдении данных условий, новая краска распределится равномерно и образует надежный защитный слой, препятствующий процессу гниения. Дополнительная обработка дерева от грызунов не станет лишним мероприятием.

Монтируем каркас своими руками

Перед установкой оконных рам из дерева, необходимо соорудить каркас для будущего парника. Его строительство не представляет особой сложности, необходимо руководствоваться размерами чертежа, при подготовке брусков нужного габарита. Сборка элементов между собой осуществляется посредством специальных шурупов и гвоздей.

Крепление элементов к конструкции каркаса

Для того, чтобы сооружение получилось устойчивым и прослужило долгие годы, монтаж рам лучше осуществлять с помощью шурупов и саморезов. Данные крепежи не надежнее, чем гвозди, однако, они способны уменьшить вероятность повреждения стекол. Пространство между элементами заделываем герметиками или монтажной пеной, в зависимости от размера зазоров. Таким образом, в парнике будут соблюдены необходимые условия герметичности пространства.

Крыша конструкции

Наилучшим вариантом считается двухскатная кровля с коньковым брусом, устроенным вдоль парника. . Материал лучше не применять для крыши парника, выбирайте более легкий материал. Отличным решением станет крыша из поликарбоната, его стоимость на метраж верхней части конструкции парника вполне приемлема.