В последнее время все большую популярность стала набирать бесшовная напыляемая гидроизоляция, или так называемая “жидкая резина”.

Мембранное покрытие (“жидкая резина”) – это резинобитумная эмульсия холодного нанесения, используемая для высококачественной гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Напыляемая резиновая мембранная система на основе полимерно-битумной водной эмульсии, является двухкомпонентной системой покрытия холодного нанесения (эмульсия + реагент-катализатор) мгновенного отверждения. Применяется для гидроизоляции подвальных, цокольных помещений, антикоррозийную защиту бетонных и металлических конструкций любой сложности, имеет максимальную степень защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Жидкая резина связывается на молекулярном уровне (создавая подобие «сварки») с таким же материалом (новый слой поверх старого), независимо от стадии затвердевания или возраста предыдущего покрытия, никакой другой строительный материал не обладает таким качеством.

Резиновая мембрана отличается потрясающей эластичностью (коэффициент предельного удлинения больше <1000%) с одновременным высоким пределом прочности, что предотвращает возможность катодного отслаивания от поверхности вследствие неблагоприятного воздействия цикличных изменений температуры, давления воды, вибрации и резких ударов. В отвердевшем состоянии резиновая мембранная система не становится хрупкой и ломкой; с возрастом она становится твёрже, но сохраняет эластичность и поэтому не крошится и не шелушится, как это происходит с другими материалами.

– это современная альтернатива рулонным и мембранным покрытиям, наносимых горячим методом.

Наносится с помощью двухканального оборудования безвоздушного распыления. Затвердевание происходит мгновенно при смешивании компонентов в факеле, на поверхности основания.

Нанесение производится при температуре не ниже +5С.

Допускается нанесение продукта на влажное основание.

Применение системы может сочетаться с армированием нетканым термоскрепленным геотекстилем плотностью от 30гр./кв.м. до 200 гр./кв.м. Армированию подлежат места примыканий, острые внешние и внутренние углы, а так же места необходимого сопротивления сжатию или тяге с отрывом.

Бесшовная гидроизоляция. Преимущества системы:

• Наносится как непрерывная монолитная бесшовная мембрана
• Эластичная и гибкая, допускает смещение основы
• Связывает трещины и мелкие отверстия даже в самом гладком бетонном покрытии
• Наносится и затвердевает без подогрева
• Для нанесения не требуются горелки и варочные котлы
• Мгновенное отвердение до 80%
• В составе отсутствуют растворители
• Обеспечивает равномерное и экономичное нанесение
• Минимальные требования по подготовке поверхности
• Допускает наличие некоторой влаги на поверхности, предназначенной для покрытия
• Безопасна
• Химически устойчива
• Является изоляционным материалом с катодными (притягивающими, осаждающими) свойствами

Для защиты от влаги крыш, фундаментов, подвалов, подземных помещений используется напыляемая гидроизоляция. Напыляемая гидроизоляция обладает рядом преимуществ — это высокий уровень огнеустойчивости, длительный срок службы, отсутствие запаха, швов, хорошая адгезия к любой основе вне зависимости от рельефа поверхности.

Многие считают, что и напыляемая это одно и тоже, но это совершенно не так. Этот вид гидроизоляции состоит из двух компонентов – базисная основа и отвергающий катализатор. Процесс покрытия напыляемой гидроизоляции происходит путем холодного распыления раствора, который после застывания образует прочную оболочку.

Основным материалом, который используется для напыляемой гидроизоляции, стала полимочевина. Это сверхсовременное гидроизоляционное покрытие, которое из-за ряда преимуществ сделало напыляемую гидроизоляцию самым перспективным видом гидроизоляции.

Видео: Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Впервые полимочевину создали американские ученые в 1989 году. С тех пор началось очень динамичное продвижение этого гидроизоляционного материала на рынках США, Канады, Европы. На отечественных просторах полимочевина появилась не так давно, но уже приобрела большую популярность, а все благодаря своим уникальным гидроотталкивающим свойствам.

Фото: Напыляемая гидроизоляция — жидкая резина

Можно выделить несколько наиболее отличительных положительных моментов, которые касаются полимочевины:

• Быстрота и простота в использовании. При напыляемой гидроизоляции можно покрыть более 500 кв. м за один рабочий день.
• Напыляемая гидроизоляция используется на любых рельефах, не требуя для этого какой-нибудь подготовки. При ее нанесении она просто повторит форму покрываемой поверхности.
• Уровень защиты от влаги максимально высок, даже, если нанесен слой всего в 1 мм.
• Напыляемая гидроизоляция наносится бесшовным методом и сохраняет высокую эластичность под воздействием разных температур. Большим преимуществом стала ее устойчивость к появлению трещин.
• Высокий уровень устойчивости к истиранию и прочность используемых материалов.
• Хорошая соединяемость со всеми видами строительных материалов.
• Гарантия более 30 лет.
• Огромным положительным моментом стало то, что полимочевина и другие составляющие напыляемой гидроизоляции, являются экологически чистыми материалами.

Создание полимочевины проходило с учетом ее молекулярного строения, что позволяет ей при использовании не оседать и поддерживать форму долгий срок.

Видео: Напыляемая гидроизоляция жидкая резина

Напыляемая гидроизоляция устойчива к воздействию любых химических элементов, что делает ее еще более востребованной и практичной.

Примерный расход:

• 1,0 -1,5 кг. на 1 м. кв. при толщине 1 мм. — в качестве покрытия

Комплект поставки:

• автономная насосная станция;
• заборные и рециркуляционные трубопроводы по 4м;
• подающие шланги 25м (допускается наращивание до 50м);
• удочка — пистолет универсальная, с комплектом распылительных жиклеров;
• технический паспорт и технологическая инструкция.

Чтобы выполнить работу по гидроизоляции , следует залить в бак 4л бензина АИ 95. На средних оборотах двигателя этого хватит на 2 часа.

Рабочие жидкости:

• битумно-полимерная эмульсия на водной основе;
• водный раствор кальция хлористого.

Обслуживающий персонал не менее 3-х человек.

Высота подъема рабочих жидкостей до 30м, в этом случае на крыше работу по гидроизоляции осуществляют два человека, а установка и бочки с компонентами находятся на земле.

Используется для всех видов работы по гидроизоляции на средних и больших площадях (от 100 и более кв.м.):

• про укладку бесшовного покрытия новой кровли смотрите ;
• про ремонт крыши читайте ;
• про защиту фундамента от воды смотрите на странице ;
• и другие работы по гидроизоляции можно выполнить установкой МБ-24.

Видео как выполнить работу гидроизоляции

Сейчас предлагаем посмотреть несколько видео, где работы по гидроизоляции осуществляются по технологии холодной укладки бесшовного покрытия из жидкой резины.

Работы по гидроизоляции во Владивостоке. Видео предоставил дилер в Приморском крае .

Работы по гидроизоляции в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии выполнит строительное подразделение дилера из Красноярского края .

Работы по гидроизоляции на крыше в Новосибирске. Укладку покрытия осуществляет строительное подразделение дилера в Новосибирской области .

Выполнить работы по гидроизоляции в Ивановской, Владимирской и Костромской областях берется партнер Технопрок из города Кинешма .

Если требуется выполнить работы по гидроизоляции в Черноземье, то рекомендуем обратиться к партнеру Технопрок из Орла . На видео показана укладка покрытия на крыше в Курске.

Мы предлагаем материалы на битумной, пролиуретановой, акриловой и эпоксидной основах. Офисы и склады наших партнеров и дилеров расположены в нескольких десятках городов России.

Это усовершенствованная негабаритная установка для безвоздушного двухкомпонентного распыления битумно-полимерной эмульсии Технопрок или Рапидфлекс. Нажмите на фото, чтобы увеличить.

Небольшие габариты модификации МБ-24 являются главным отличием от модели Б-21, которая выпускается с 2010 года. Размеры и вес — вот те 2 параметра, которые не всегда и не всем нравились у флагманской установки Технопрок Б21 .

Для установки Б-21 бензиновый двигатель и ременная передача предполагают усиленный и объёмный каркас. Мощные насосы и редуктор требуют тяжёлую станину. Как результат, масса получается более 100кг, а габариты — примерно 1м3.

Тем не менее, любой профессионал понимает, что бензиновое оборудование является более удобным и функциональным. Почему?

• Автономность на объекте. Нет необходимости согласовывать с кем-то точки подключения к электросети, нет необходимости возить с собой генератор. 4 литра бензина Аи95 обеспечивают 4 часа бесперебойной автономной работы. За это время можно сделать до 500 м2 напыляемой кровли .
• Большой радиус действия без потери производительности. Для Б-21 это 80м по горизонту.
• Высота подачи компонентов без падения давления в магистралях. Для Б-21 это 40м, т.е. установка, а главное — бочки с материалом, остаются на земле, когда требуется выполнить ремонт мягкой кровли двеннадцатиэтажки .
• Система регулировки давления компонентов в магистралях. Этот узел позволяет настроить оптимальное давление и добиться качественного распыла жидкостей.
• Система рециркуляции, которая позволяет оператору в любой момент перекрыть краны на удочке, даже при работающем двигателе. При этом компоненты перекачиваются по малому контуру и поступают обратно в бочки.
• Жёстко заданное соотношение компонентов. Это значит, что нет необходимости при удлинении шлангов или при подаче наверх пересчитывать соотношение компонентов. Насосы работают синхронно, т.к. установлены на общем валу.
• Допускаются длительные остановки, т.к. мощный двигатель «провернёт» насос по жидкой резине, даже при начавшемся распаде эмульсии.
• Помимо нанесения гидроизоляционной жидкой резины, используется в качестве ручного дорожного гудронатора.
• и много других «мелочей», которые делает работу на бензиновой установке проще, удобнее, быстрее и понятнее.

И всё же, бывали случаи, когда для кого-то все преимущества бензиновой установки Б-21 перевешивались её массой и объемом. И тогда покупатель выбирал компактную электрическую установку на 220В .

И тогда сотрудникам фирмы Технопрок приходилось выслушивать примерно такое: «Почему установка с бензиновым двигателем такая большая? Сделайте всё то же самое, но чтобы была поменьше и полегче, чтобы не Газелью её возить, а в багажник легковой поместилась«.

В мае 2015 года компания Технопрок разработала такую установку. Небольшую и не тяжёлую, как электрическая Е-22, но с бензиновым двигателем, как Б-21. По классификации Технопрок, новый агрегат получил индекс МБ-24.

Мы ответим на любой вопрос по оборудованию и технологии для гидроизоляции жидкой резиной. Звоните прямо сейчас!

Доставка

Мы осуществляем доставку транспортными компаниями, также есть возможность самовывоза.

Оплата

Для оплаты за материал воспользуйтесь самым удобным для Вас способом.

Контрагент - резидент Российской Федерации платит безналичным переводом средств по счёту, который выписывает наш менеджер. Счёт выставляется сроком действия 5 банковских дней.

Если покупатель — нерезидент, то условия покупки уточняйте индивидуально в офисах Технопрок.

Физические лица могут оплатить в безналичной форме в любом отделении Сбербанка, в т.ч. посредством Сбербанк-Онлайн, либо аналогичным образом через другие коммерческие банки, либо через платёжные терминалы. При этом, приходится дополнительно потратиться на комиссию в размере от 1 до 3% суммы платежа. Зачисление денежных средств от частных лиц проходит, как правило, чуть дольше, чем от юридических лиц, но не позднее, чем на 3-й день.

Любой покупатель может оплатить товары и услуги наличными по кассе в офисе Компании Технопрок, у официальных Дилеров, либо в магазинах розничной торговли, с которыми есть заключённые договора на реализацию товаров из ассортимента Технопрок.

1. Для получения счёта на оплату юридическое лицо направляет по электронной почте свои банковские реквизиты, сообщает юр.адрес, ФИО руководителя и пр. информацию по запросу отдела продаж.
2. Для получения счёта на оплату физическое лицо сообщает свою Фамилию, Имя, Отчество и адрес регистрации, указанный в паспорте гражданина РФ.

Отгрузка самовывозом при безналичной оплате осуществляется при условии зачисления денежных средств на наш р/сч.

По безналичному расчёту для юридических лиц товары продаются с НДС. Вы получите товарную накладную и счёт-фактуру.

Без НДС можно купить оборудование и все комплектующие к ним, непосредственно у производителя.

Получение товара происходит на складе при наличии оригинала доверенности от Плательщика.

Оплата наличными по чеку в кассе производится на компанию с упрощенным налогообложением, и также не содержит НДС.

Домашнее или дачное хозяйство — большое подспорье. Даже десяток курочек обеспечат яйцами и мясом. Первое что надо сделать — построить курятник на 10-20 кур. Постройка может быть совсем недорогой.

Оптимальные размеры

Если подходить к вопросу определения размеров курятника скрупулезно, то на каждую породу птицы существует определенная норма «жилплощади». Но на даче или в частном доме редко держат породистую птицу. Потому исходят из среднего.

Прикидываем площадь и размеры постройки

При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.

Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.

Какой высоты делать курятник

При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.

Без перекрытия

При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.

Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).

С чердаком

Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.

Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.

На столбах

Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.

В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.

Материал для строительства курятника

Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.

Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).

Доски, ОСП, вагонка, фанера — вот самые популярные материалы для строительства курятника

Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.

Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).

Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.

Чертежи и проекты

Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.

Летний курятник на 5-9 кур с выгулом — совсем небольшая постройка

Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.

Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.

На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.

Если зимы многоснежные, придется делать высокие скаты, а крышу — шатровой

Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.

Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.

Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.

Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент

Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.

Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.

Подготовка участка под фундамент

Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.

Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.

Столбчатый фундамент

Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.

В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.

После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.

Ленточный фундамент для курятника

Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.

Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.

Ленточное основание — для серьезных построек или очень сложных грунтов

Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.

Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.

Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.

Утепление и пароизоляция

Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.

Между двумя слоями обшивки проложить теплоизоляцию — вот вам и зимний курятник

Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата

Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.

Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.

При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из .

Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).

Чем не вариант. Тоже утепление… Осталось только придумать что-то с полом

Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):

• внутренняя обшивка;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор;
• гидроизоляция;
• наружная обшивка.

Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.

Пенопласт и пенополистирол

При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».

Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.

Вентиляция

Куры нормально себя чувствуют при нормальной влажности. При понижении или повышении они начинают болеть (более опасна высокая влажность), потому вентиляция в курятнике должна закрадываться еще в период планирования. В одной из стен делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стену вставить кусок пластиковой трубы и подобрать для него крышку.

Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу или верхнюю часть стены. На улице труба еще на некоторое расстояние поднимается над кровлей и заканчивается грибком или козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в противоположных углах, чтобы воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции называют естественным, но он не всегда работает стабильно.

Для стабильной работы в верхней части стены врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не зависит от погоды, но зависит от наличия электричества и требует вмешательства человека. В принципе, можно сделать и тот, и другой способ и использовать по необходимости.

912 31.07.2019 8 мин.

Приобретая дачу или домик в частном секторе, люди часто задумываются о собственном хозяйстве. Конечно же, начинать нужно с малого и оптимальным вариантом для получения необходимого опыта будет разведение кур. Необязательно приобретать сразу огромное количество птиц, строить большие помещения для их разведения. Достаточно завести несколько несушек, чтобы они обеспечивали яйцами семью из трёх - четырёх человек.

Большинство пород кур неприхотливы и для их содержания не понадобятся специализированные корма. Подойдёт недорогое зерно, остатки со стола хозяев. Чтобы несушки комфортно себя чувствовали и радовали большим количеством снесённых яиц, конечно же, в первую очередь им понадобится помещение для содержания. Курятник небольшого размера. При желании его может построить любой даже самый неопытный, начинающий птицевод. Как это сделать поговорим в этой статье.

Общее устройство мини-курятника

Мини курятник представляет собой специализированную конструкцию для содержания домашней птицы. Место для его постройки подбирают сухое, слегка на возвышенности. Вокруг курятника можно прокопать небольшое углубление для стока дождевых вод.

Если подворье находится в низине, возвышенность необходимо создать искусственно из камней глины и песка.

Входную дверь в птичник лучше сделать с южной стороны, которая больше защищена от холодных ветров. Вольер для выгула должен быть накрыт навесом для защиты от атмосферных осадков и затенённости от жаркого летнего солнца.

Планировка

Подбирая место под постройку мини курятника, обратите внимание на то, чтобы выбранный вами участок не оказался в низине. Во время сильных дождей и таянья снега в домике может собираться вода. А это негативно скажется на здоровье домашней птицы. Опытные заводчики рекомендуют выбирать место с еле заметным уклоном. Это позволит атмосферным осадкам уходить вниз, не скапливаясь вокруг птичника и не заливая его.

Не следует возводить домик возле больших деревьев и массивных строений. Куры должны получать солнечный свет для синтеза витамина D, а это улучшает яйценоскость. Птицам нужна нормальная продолжительность светового дня, и ограничивать их в этом не стоит.

Идеальным вариантом будет расположение птичника возле небольшого кустарника. Тень от него защитит птиц от чрезмерно яркого солнца.

После того как место под строительство птичника выбрано, нарисован план постройки, необходимо определиться с материалами, из которых будет сделано сооружение, и приобрести их.

Насесты

Насесты – это обязательный элемент оборудования курятника. Лучше для изготовления применять хорошо обструганные деревянные бруски. Размещают их в тёплой части помещения, на противоположной стороне от окон. Лучше их не располагать друг над другом, так как куры, располагающиеся выше, будут пачкать помётом тех, кто сидит на нижней планке. Насесты лучше делать разборными. Это удобно для чистки и дезинфекции. Можно под ними поместить помётный щит, с которого легче удаляется потом помёт. Если курятники лёгкие в виде летних домиков, то насесты можно устраивать по всему периметру помещения. Санитарно-гигиенические требования по нормам размещения кур на насестах:

• Длина насеста на одну голову – от 25 до 50 сантиметров. Для кур яичных пород от 25 см, а для мясояичных до 0, 4 метра;
• Сечение бруска насеста от 5 до 7 см;
• Рекомендуемое расстояние между брусками 25–35 см;
• Высота от подстилки для мясояичных кур 60 см, а для яичных пород – 90 см.

Гнезда

Гнёзда нужны для того, чтобы птицеводу было удобно собирать яйца. Поэтому и птицу необходимо приручить нестись в специально оборудованном для этого месте. Основное правило размещения – это немного затенённые, доступные для несушки места. Нужно помнить о том, что в гнезде несушка может находиться до часа, поэтому в курятнике их должно быть нужное количество. Оптимальные нормы размещения и размеры гнёзд:

• Число голов на гнездо – 3;
• Параметры гнезда 0,3 х 0,4 х 0,4 м;
• Место для яйцекладки устанавливают на высоте 0, 4 – 0, 8 метра от пола.

Для яичных пород можно монтировать двух или трёх ярусные гнёзда, а для мясных одноярусные. Площадь под ними можно обустроить под зольные ванны. На дно гнезда укладывают солому или насыпают стружку. А по мере загрязнения подстилку необходимо менять. Для обустройства места для яйцекладок можно использовать обычные плетённые из лозы корзины, пластмассовых ящиков. А также самостоятельно сбить по размерам из строганых досок. Про курятник для бройлеров читайте .

Материалы и инструменты

• Бетонный раствор. Понадобится для заливки фундамента;
• Материал для стен. Кирпич, пеноблоки, саман используют для капитального строения. Более облегчённый вариант – каркасный курятник. Вот для этого понадобятся брусья;
• Доски. Используются для обшивки стен;
• Фанерные листы. Нужны для внутреннего утепления птичника;
• Рубероид, шифер, черепица . Эти материалы понадобятся для кровли;
• Металлическая сетка. Если предполагается выгул птицы.

Стены

Материал выбирают исходя из местных условий. Можно стены делать деревянно-рубленые или каркасно-обшивные. Зимой они должны сохранять тепло, поэтому их толщина не должна быть менее 25 см. Внутри стены оббивают фанерой или используют сухую штукатурку. Потому что в этом случае их удобнее будет чистить от грязи и проводить дезинфекцию. Перед посадкой кур в помещение необходимо стены побелить 20% раствором извести (то есть на 5 литров воды добавить 1 килограмм извести и около 100 граммов кухонной соли).

Обязательно в помещении должны быть двери для птицы и хозяина. Курятник необходимо строить с окнами, так как они обеспечивают естественную освещённость, а летом вентиляцию. Норма их площади должна равняться 1/ 10 площади пола. Если курятник, например, 4 квадрата, то окна должны иметь площадь 0, 4 метра. Для кур на откорме их можно сделать меньше в два раза.

Крыша

Кровлю делают из четырёх слоёв щепы и двух рубероида. Обязательно потолок нужно утеплить, чтобы зимой в курятнике дольше сохранялось тепло.

Крышу кроют любым материалом, который есть в хозяйстве. Это ондулин, шифер, черепица, профнастил и другое. Кровлю можно делать односкатную или двускатную. Одним словом хоть и небольшой уклон, но должен быть. Потому что при плоской кровле там застаивается вода после дождя или растаявшего снега. Это может привести к сырости в помещении, появлению грибка. А также износу материала, из которого делают потолок. Односкатную крышу сделать легче. Но преимущество двускатной в том, что там есть чердак, то есть дополнительное помещение, в котором можно хранить, например, сено. Прятать какой-то инвентарь, который на данный момент не нужен. Сделать крышу несложно:

• Соорудить остов из стропил и коньковой балки;
• Утеплить кровлю;
• Сделать гидроизоляцию и набить обрешетку;
• Крепить снаружи на неё кровельный материал.

Альтернативные варианты

Чтобы выбрать альтернативные варианты, необходимо обязательно учитывать некоторые аспекты при подготовке, а потом и в ходе строительства помещения для содержания кур:

• Помещение должно быть тёплым и иметь хорошую звукоизоляцию;
• Естественная или приточно-вытяжная изоляция;
• Защита от возможных хищников;
• Удобство для владельца птичьего поголовья в уборке помещения, его дезинфекции и прочее.

Для небольшого поголовья подойдут каркасные и переносные птичники. Основные их особенности: безопасные, вентилируемые, тёплые. Зимой в компактном строении температура не понижается до критического уровня для кур, а летом хорошая изоляция защитит от жары. Про Русскую белую породу кур расскажет .

Каркасные

Каркасные курятники можно очень быстро построить своими руками. Достаточно будет недели и некоторых навыков. Необходимые материалы:

• Брус;
• Фанера или плиты ОСБ;
• Утеплитель.

Помещение небольшое, поэтому можно взять брус небольшого сечения. Каркас обшивают доской, фанерой или любым подходящим материалом который находится под рукой. Обязательно между обшивочным материалом укладывается утеплитель. Каркас обшивается с внутренней и внешней стороны. Чтобы крысы и мыши не попадали внутрь, утеплитель можно закрыть мелкоячеистой сеткой из металла. Перекрывается строение листами профнастила или другим кровельным материалом. Крышу лучше сделать односкатной или двускатной, чтобы атмосферные осадки не застаивались, и в курятник не попадала вода. При излишней влажности куры более подвержены различным болезням, к тому же при протекании воды вовнутрь деревянные конструкции быстро гниют и приходят в негодность.

Конструкцию можно быстро собрать с помощью плотницких уголков и скоб.

Переносные

Если в хозяйстве кур мало, то можно построить переносной птичник. Помещение будет маленьким и если его правильно построить и утеплить. То в середине даже в холодное время года там будет тепло. Летом же куры только будут там спать. А днём обитать в специально отведённом для этого дворике, примыкающим к мини курятнику. Последовательность постройки переносного птичника:

• Определить правильно площадь курятника для определённого количества кур. Согласно санитарно-гигиеническим нормативам на одном квадратном метре площади можно размещать до трёх несушек;
• Монтаж каркаса из брусьев. Обязательно сделать дверку для кур и доступа для чистки помещения;
• Обшивка каркаса изнутри фанерой или другим похожим материалом;
• Оббить внешние стены обрезной доской , предварительно их утеплив;
• Сделать полуметровые ножки ;
• Монтирование крыши . Внутри потолок обязательно оббивают фанерой;
• Возле переносного домика обязательно делают площадку для выгула птицы. Она должна быть по площади как минимум в два раза больше помещения. Для этого необходимо вкопать столбики и натянуть сетку, закрепить её. Про породу кур Род Айленд узнайте из .

Видео

Данное видео расскажет как не дорого построить мини курятник.

Выводы

Чтобы обеспечить небольшую семью яйцами, необязательно возводить массивные птичники и заводить большое поголовье кур, достаточно пять - десять несушек. Для содержания птицы можно купить , либо построить небольшой курятник, который будет служить не только домом для них, но и гармонично вписываться в интерьер приусадебного участка. Строят птичник в такой последовательности:

1. Правильно подбирают место для возведения курятника.
2. Рисуют на бумаге план и приобретают строительный матерал.
3. Делают фундамент, выгоняют стены, оборудуют крышу и обустраивают пол.
4. Изготавливают насесты и гнёзда.
5. Пристраивают вольер для выгула.

Качественно сделанный и утеплённый мини курятник позволит содержать нескольких несушек, и даже в зимний период они будут радовать снесёнными яйцами.