Как снимать динамические объекты. Съёмка спорта и движущихся объектов

В фильмах должно быть движение. Даже когда актер стоит на месте, камера должна двигаться, чтобы сохранять интерес зрителя. Простейший способ сохранить "динамику" на экране - это смонтировать кадры туда-обратно между разными ракурсами камеры. Но также существует множество других способов действительно перемещением камеры поддерживать чувство движения в фильме.

Все нижеперечисленное следует применять с осторожностью. Движущаяся камера может может дизориентировать и смутить зрителя, и даже вызвать отвращение, и применять это стоит лишь в короткие промежутки времени, иначе это может показаться какой-то уловкой.

Поворотное панорамное устройство (pan) - плавно поворачивает камеру вокруг вертикальной оси влево и вправо. Медленный поворот камеры по ландшафту может стать хорошим обзорным планом. Быстрый поворот камеры от героя к злодею, стоящему позади, может поразить зрителя.

Поворотное наклонное устройство (tilt) - плавно поворачивает камеру вокруг горизонтальной ости вверх и вниз. Поверните камеру вниз, чтобы показать, насколько глубоко ущелье либо склон. Поверните вверх и покажите, высоту скалы, на которую герою предстоит взбираться.

Съёмка в движении - любой кадр, снятый на камеру, находящуюся на операторской тележке Долли (dolly). Тележка может передвигаться на обычных колесах, либо на рельсовых путях, чтобы добиться единого кадра в каждом дубле. Этот кадр применяется для преследования какого-либо действия, например, двух людей, прогуливающихся и разговаривающих между собой. Часто это может быть просто перемещение по сцене, чтобы дать зрителю ознакомиться с планировкой сцены.

Панорамная съёмка - камера движется на операторской тележке, и снимаются близко идущие или бегущие персонажи. Панорамная съемка - это одна из форм съемки в движении.

Съёмка с операторского крана - камера крепится к крану (журавлю), позволяющему камере подниматься достаточно высоко и затем обратно опускаться к земле. Иногда кран монтируется к тележке, и можно одновременно передвигать камеру по земле и маневрировать в воздухе. Довольно трудно снимать с операторского крана, зато можно добиться весьма эффектных обзорных планов.

Одни из самых знаменитных кадров, снятых с операторского крана, были в фильме "Унесенные ветром", когда Скарлетт отравляется в Атланту за доктором на железнодорожную станицу. Когда она ходит по двору, камера медленно плывет вверх, едва захватывая на горизонте бесконечный простор с ранеными и погибшими солдатами под знаменами союзников.

Масштабирование (zoom) - использование объектива с переменным фокусным расстоянием (трансфокатор), приближая или удаляя зрителя от сцены. Зумы были популярны в 70-х, но из-за их неестественного восприятия человеческим глазом, и поэтому часто сбивали с толку зрителя, они все реже стали применяться на практике.

В фильме "Головокружение" Альфред Хичкок довольно искуссно использовал комбинацию масштабирования и операторской тележки, где был показан страх героя перед высотой. Когда Джимми Стюарт взобрался на вершину колокольни, он взглянул вниз. У Хичкока была камера, которая с увеличением одновременно меняла фокус с широкоформатного до телеобъективного. Эффект заключался в том, что близкие к камере объекты не меняли свое изображение, а фон визуально смещался и "плыл" в сторону зрителя, что создало образ головокружения.

Низкий ракурс - съемка на камеру, расположенную очень близко к земле. Эти кадры могут подчеркнуть, например, размер и мощь персонажа, либо показать персонажа, смотрящего в даль, в зависимости от задачи в сюжете.

Высокий ракурс - съемка на камеру, расположенную выше головы актеров. Эти кадры создадут образ беспомощного и слабого персонажа.

Косой ракурс (немецкий) - съемка на камеру, установленную под наклоном и повернутую горизонтально, немного дезориентируя зрителя. Используется, чтобы показать, что ситуация вышла из-под контроля, дисбалансирована.

Ручная съемка - оператор держит камеру в руках и движется во время съемки. Часто используется для создания ощущения реалистичности. Но может быстро поднадоесть зрителю.

Cистема стабилизации камеры во время съёмки; торговое название компании, которая производит специальный жилет, ремни и установки, что позволяет высококвалифицированному кинооператору ходить и даже бегать по сцене, при этом кадр остается стабильным и даже кажется, что камера плывет по воздуху. Есть целый ряд компаний, производящих аналогичные устройства, которые также называются Стедикам. Используются в ситуациях, когда тележка Долли становится непрактичной и громоздкой.

Чтобы снимать объекты в движении, особенно важно уметь правильно настраивать параметры камеры: композицию, фокусировку, глубину резкости, освещение и прочее. Разобраться во всех нюансах спортивной съемки вам помогут эксперты нашей новой Магистратуры: амбассадор Nikon фотограф экстремальных видов спорта Кирилл Умрихин, профессиональный фотограф и преподаватель Nikon School Константин Занчевский, спортивные фотографы Михаил Докудовский и Михаил Бормин.

И не забывайте, что в рамках Магистратуры мы проводим конкурс: оставляйте в комментариях под постом ваши эксперименты со съемкой в движении до 10 июля включительно. Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.

Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon.

«Если речь идёт о съёмке спорта, я практически всегда заранее нахожу фокус и выстраиваю композицию. В горах, например, я снимаю без света, потому что его очень сложно доставить до места съёмки. В воде особо кадр не выставишь: когда тебя вертят волны, ты знаешь, что тебе надо попасть в фокус, чтобы не было капель, и ты думаешь о том, правильную ли позицию ты занял относительно спортсмена и относительно волны, которая может обрушиться перед тобой. А при съёмке с катера того же виндсерфинга сильно трясёт. Так что всё зависит от того, что вы хотите.

1. Выдержка

Если вы хотите получить резкий и четкий кадр в движении, то нужно использовать короткую выдержку, быстрее, чем 1/500 секунды. Дальше все зависит от вида спорта. Автомобильные гонки лучше снимать на 1/1000 и ниже, а при съёмке плавания или бега можно использовать выдержку выше.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D4s

2. Проводка

В спортивной съемке часто используют приём «проводки», когда камера ведется за движущимся объектом, а в настройках ставится длинная выдержка (1/50 и выше). Таким образом, задний план размывается, а сам объект остается резким.

Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/4000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G ED II

3. Резкость кадра

Часто бывает, что в движении находится не только объект съемки, но и сам фотограф. Чтобы убрать «шевеленку», то есть смазывание из-за тряски, стоит использовать объективы со стабилизатором и выдержку ниже 1/1000. Так вы получите резкие кадры.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/6400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

4. Скорость реакции

Под съемкой в движении можно понимать и быструю смену окружающего пространства или объектов вокруг фотографа. Мой совет - держите всегда камеру наготове, чтобы не упустить удачный ракурс или важный момент.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 280
Фокусное расстояние: 300 mm
Камера: Nikon D4

5. Эффект заморозки

Для того чтобы «заморозить» движение, можно использовать вспышку. Иногда я ставлю их несколько вокруг объекта съемки, синхронизировав по радиоканалу».

Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/200
ISO: 500
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D750

«Первое и самое сложное при съёмке любого движения - это подобрать выдержку. Задача решается немного легче, если у вас есть время на повторный дубль, но что делать, если в запасе всего несколько секунд, и второго кадра может и не быть? Тогда стоит подготовиться заранее. Конечно, важны навыки определения выдержки, которые приходят со временем ко всем практикующим фотографам, но пока вы набираетесь опыта, иногда можете допускать ошибки, которых не стоит бояться.

1. Подобрать выдержку

Для начала, вам нужно решить: хотите ли вы абсолютно заморозить кадр? Тогда выбирайте выдержку тем короче, чем быстрее движется объект в скомпонованном вами кадре. Причем именно в заданной компоновке! Его абсолютная собственная скорость нас не особо интересует. Тут можно с запасом укорачивать выдержку, хотя и в этом случае не переусердствуйте, чтобы излишне не ограничить свет. Как общий совет для начинающих предлагаю такие выдержки: человек стоит - 1/60 и короче, человек идёт - 1/160 и короче, человек бежит - 1/320 и короче. Причем чем объект ближе к вам, тем выдержка должна быть меньше, а чем дальше, тем её можно сделать длиннее.

Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/2500
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G VR

2. Съёмка на длинной выдержке

Иногда для того чтобы показать движение, нужно, наоборот, немного удлинить выдержку. В таком случае есть два способа показать скорость. Первый - с фиксированным положением фотокамеры. Тогда мы получим резкий фон окружения и немного смазанный объект. При этом желательно смазать его не целиком, а только самые быстродвижущиеся элементы. То есть выдержка должна быть достаточно короткая, чтобы вы получили резкое окружающее пространство и частично объект (например, туловище, голову и руки бегущего легкоатлета), но при этом часть основного объекта выйдет смазанной (например, вторая нога). Также можно дополнить этот приём использованием вспышки, которая дополнительно подчеркнет направление движения и зафиксирует спортсмена в кадре. Только помните, что вспышка должна быть синхронизирована по задней шторке (режим REAR). В этом случае выдержки могут быть и 1/60 секунды, и даже длиннее.

Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 4
ISO: 100
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

3. Использование проводки

Второй способ показать движение на относительно длинной выдержке - использовать проводку. В таком случае мы ведем камеру вслед за объектом, стараясь сохранять его в одной позиции в видоискателе, а затем нажимаем кнопку спуска затвора, продолжая при этом вести камеру за объектом. Для помощи в слежении через видоискатель можете ориентироваться на точки фокусировки или разграфку фокусировочного экрана. В таком случае мы сохраним основной объект в относительной резкости, а всё вокруг него сдвинется-смажется. Тут чем длиннее выдержка, тем больший эффект, но для начала поэкспериментируйте в диапазоне от 1/15 до 1/60 секунды.

Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2.8D

4. Фокусировка

Следующим шагом к интересному снимку, я думаю, является фокусировка. Конечно, можно положиться на автомат, и пусть он решает, за кем ему следить, но в таком случае первый и последующие советы можно не читать, а в дальнейшем привыкать радоваться тому, что нравится вашей фотокамере. Тут хочу предложить заранее настроить режимы, зная о предстоящей съёмке. Сам я использую преимущественно следящую фокусировку (AF-C) при динамическом выборе зоны. Причем больше всего мне по душе по 21 точке при 51 имеющейся (или 9 при 39). Этот режим хорош тогда, когда ваш объект постоянно в кадре и вы ведёте его в ожидании удачного момента. Если же объект пока не виден, но вот-вот должен появиться в определенном месте, причем очень ненадолго, тогда удобнее всего пользоваться покадровой фокусировкой (AF-S) и, соответственно, одной точкой для наведения на резкость.

Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/5000
ISO: 320
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G VR

5. Чувствовать момент

Ну а главное во всём этом - конечно же, идея! Тут вас уже никто не научит чувствовать момент, когда нужно выхватить камеру и сотворить что-то стоящее. Важно помнить про равновесие в снимке, а следовательно, дать вашей модели пространство для движения и заранее позаботиться о компоновке кадра. При съёмке людей можно и позой, и эмоциями показать эту динамику. Также важна точка съёмки с наиболее интересным ракурсом. Обратите внимание и на техническую составляющую, так как при плохом освещении и быстром движении без вспышки вы на любительскую камеру и бюджетную оптику объект не зафиксируете. Всех нюансов в короткой статье не перечислить, поэтому как совет могу предложить старый, проверенный временем способ: перед тем как идти на съёмку какого-либо сюжета, не поленитесь и ознакомьтесь с регламентом его организации, с правилами проведения. Настоятельно рекомендую также посмотреть работы признанных мастеров в этой сфере. Ну и, конечно же, экспериментируйте, тем более цифровая фотография к этому очень располагает!»

«Скорее всего, если вас попросить представить себе что-то из мира спорта и движения, запечатлённое на фото, это будет что-то с правильной экспозицией и выдержкой, позволяющей запечатлеть каждую деталь. Однако, если вы планируете снимать какой-то экшн, я предлагаю выйти за рамки того, что вы, вероятно, привыкли видеть на страницах таблоидов, и попытаться сделать изображения, которые надолго запомнятся вашему зрителю. Вот мои рекомендации:

1. Выдержка

Используйте экстремально длинные выдержки. Вы наверняка слышали или читали, что для передачи динамики рекомендуется снимать на длинных выдержках. И мой совет для таких случаев следующий: делайте выдержку такой, чтобы фон превращался в красивый паттерн, не отвлекающий зрителя от объекта съёмки. Пробуйте, начиная от 1/20 секунды, и снижайте выдержку до таких значений, при которых уже не удаётся выставить корректную экспозицию.


Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

2. Неравномерное движение

Проще всего на длинных выдержках снимать предсказуемо двигающиеся объекты вроде автомобилей, однако ради действительно уникальных кадров пробуйте снимать объекты, двигающиеся неравномерно. Футбол, бокс, баскетбол, плавание, танцы - пробуйте всё. И будьте готовы потратить солидное количество времени и попыток, прежде чем получите стоящие кадры.


Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/10
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 400mm f/2.8G ED

3. Расстояние

Мало нам сложностей! Давайте добавим ещё. Довольно легко снимать объекты, двигающиеся равномерно и далеко от вас. А я порекомендую подойти максимально близко, насколько позволяет ситуация. Возьмите ваш самый широкоугольный объектив, выставляйте максимально длинную выдержку - и получите интересный цилиндрический фон. Если объект длинный, в фокусе будет только его часть. Возможно, что данная техника съёмки не годится для вашей ситуации, а может быть, есть интересные варианты с тем, чтобы в фокусе оказалась конкретная деталь изображения. В случае, если речь идёт о человеке, как правило, в фокусе должно быть лицо.

Выдержка: 1/10
Диафрагма: f/13
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G

И снова с ног на голову! Вы можете рассказать о динамике, не пытаясь брать объект в фокус. Если у вас есть красивый или просто интересный фон, сделайте его резким, а объект пусть проносится мимо. Или это могут быть дети, гоняющие мяч. В данной технике выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы передать динамику, но достаточно короткой, чтобы зритель с первого взгляда мог понять, что происходит в кадре.

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Камера: Nikon D3s

5. Экспозиция и источники света

Играйте с экспозицией и источниками света. Если вам повезло снимать с хорошим светом, обязательно посмотрите, что можно получить, если экспонировать по светам или теням. Очень часто свет «плоский», равномерный и скучный, поэтому цените те случаи, когда вам удаётся снимать с жёсткими или просто направленными источниками света. Работать со стороны источника света легко, но, работая в контровом освещении, вы можете получить гораздо более интересные кадры.

Диафрагма: f/22
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

В заключение хочу порекомендовать вам снимать нестандартным способом такие сюжеты, которые зритель обычным взглядом увидеть не может. Не бойтесь трудностей, не ищите лёгких путей! Добавляйте искусства в обыденные сюжеты, и тогда однажды вы точно сделаете свой кадр «на миллион» или два».

Есть три способа съемки движущихся объектов – съемка с длинной выдержкой, съемка с проводкой и съемка на короткой выдержке. Пробовать снимать нужно каждым способом, хотя бы для того, чтобы иметь представление о результате который вы можете получить в итоге. В дальнейшем эти навыки вам пригодятся – зная как использовать различные значения выдержки и проводку, вы сможете делать очень эффектные снимки.

Начнем со съемки с проводкой.
Мы добиваемся эффекта движения, но делаем это так, что сам объект остается резким, а фон размывается. Для этого вам нужно научиться поворачивать объектив камеры синхронно с движущимся объектом (потренироваться можно на проезжающих машинах или на пешеходах). Ловим в видоискатель движущийся объект. В кадре располагаем его так, чтобы перед ним оставалось больше половины поля кадра и камерой ведем объект, чтобы он постоянно находился в той части кадра, куда мы его определили. В нужный момент плавно нажимаем спуск и продолжаем вести объект. Важное условие – выбранный объект съемки не должен приближаться или удаляться от вас, он должен двигаться перпендикулярно к оптической оси объектива.

С настройками фотоаппарата нужно определяться в каждом конкретном случае, универсальных рецептов не бывает. Например, для быстро двигающихся машин можно выставить выдержку 1/200, а бегущего человека можно снимать с выдержкой 1/50 – в и обоих случаях объект будет резким, а фон размытым. Диафрагма и ISO – по обстоятельствам. Автофокус выставляем в следящий режим, включаем режим серийной съемки и начинаем экспериментировать.

Съемка на длинной выдержке.
Съемка на длинной выдержке дает резкий фон и смазанный объект съемки. Этим приемом в основном пользуются при ночной съемке, когда автомобиль специально размывается, а фонари и пространство остаются резкими. Размытость объекта будет зависеть от длительности выдержки – чем она длиннее, тем больше смазанность движущегося объекта и тем резче фон. Диафрагма и ISO зависят от освещенности и выбранного сюжета. При длинных выдержках нужен штатив чтобы не было дрожания камеры.

Съемка на короткой выдержке.
Короткие выдержки полностью останавливают движение, и мы получаем абсолютно резкую фотографию, движущийся объект на ней как бы «замирает». Выставляйте максимально короткую выдержку, но при этом открывайте диафрагму пошире и поднимайте ISO. Повышение ISO увеличивает глубину резкости и шумы, а открытие диафрагмы наоборот ее уменьшает и дает возможность избавиться от шумов. Приоритет того или иного способа определяется на месте, но начинать рекомендуется с открытия диафрагмы, а потом уже увеличивать ISO. Фокусировку желательно перевести в ручной режим – при очень короткой выдержке автоматика может просто не успеть среагировать и камера сфокусируется по фону. Наведитесь вручную на ту точку, где ожидаете появления объекта, и когда он приблизится, сделайте серию снимков.

Сюжеты, наполненные движением, легко найти в любой активной сфере деятельности, а если при их съемке использовать длин­ные выдержки 1/4 или 1/8 с результат может получиться очень драматичным и эффектным. Возможно, идея снимать с рук на длинных выдержках на первый взгляд кажется нелепой, но без этого не обойтись, если вы хотите получить удачный кадр и на­мереваетесь вести камеру за объектом съемки.

Панорамирование

Суть панорамирования заключается в том, что вы перемещаете ка­меру параллельно движущемуся объекту. Если объект появляется с левой стороны кадра и направляется вправо, вы ведете за ним фотокамеру слева направо, нажимая при этом кнопку спуска затвора. Благодаря этому движущийся объект остается относи­тельно «неподвижным» по отношению к объективу и фиксируется сравнительно четко, в то время как все неподвижные объекты, окружающие его, запечатлеваются как размытые горизонтальные полосы. Многие фотографы-любители с удовольствием использу­ют этот прием, поскольку он позволяет обходиться без штатива, применять который при панорамировании последнее дело.

При панорамировании вы должны держать фотоаппарат в руках и вести его в том же направлении, в котором движется объект съемки, делая при этом любое количество кадров. Не исключено, что выдержки 1/4 или 1/8 с покажутся вам слишком медленными из-за того, что и объект и фон сильно размываются. Если вы столкнетесь с чем-то подобным, попробуйте использовать другой подход: установите выдержку 1/60 с и уже после этого со­вершайте панорамирование. Зачастую при такой выдержке объект получается достаточно резким, а фон размытым по горизонтали.

Выдержка 1 /30 с или 1 /60 во многих случаях позволяет получать удачные панорамированные кадры. Панорамирование в сочета­нии с медленными выдержками усиливает ощущение движения. В целом же панорамирование позволяет передать ощущение скорости и спешки. Панорамируя объект, не забывайте, что для получения удачного ка­дра необходим подходящий фон. Задний план при использовании этой техники превращается в размытые горизонтальные полосы цвета. Если попытаться нарисовать на холсте полосы, используя только одну краску, в итоге у вас получится просто однотонная плоскость без намека на полосы. Но если вы воспользуетесь разными красками, разглядеть полосы будет легко и просто. Подобным же образом, если вы фотографируете бегуна на фоне однотонной голубой стены, никакого смысла в панорамировании не будет, поскольку отсутствует чередование тонов и контраст. Но если на стену наклеены плакаты, фон при панорамировании получится достаточно энергичным. Проще говоря, чем более раз­ноцветный и контрастный фон, тем более вибрирующим и живым получится панорамированное изображение. Поэтому вместо того чтобы зацикливаться на выборе правильной выдержки, ищите подходящий фон. Тогда ваши панорамированные кадры станут намного интереснее.

На заметку: Выбор выдержки для съемки движущихся объектов.
Многие фотографы-любители каждый раз выбирают выдержку для съемки всевозможных движущихся объектов наугад, но можно выработать четкую схему принятия решений, если каждый раз задавать себе набор вопросов. Нужно ли вам «заморозить» движение и добиться кристаль­ной четкости? Или вам хочется сделать акцент на ощущении скорости и срочности происходящего? Хотите ли вы, чтобы в кадре присутствовали похожие на призраки люди в резком и четком окружении? «Заморозить» движение довольно легко. Выдержка 1/500 или 1/1000 с позволяет в резкости зафиксировать практически любой движущийся объект. Панорамирование большинства объектов легко достигается при выдержке 1/30 с, а если вам хочется добиться ощущения «призрач­ности», скорее всего, оптимальной будет выдержка 1/4 с. Не существует какой-то одной выдержки для панорамирования, но, как покажут ваша практика и опыт, чаще всего вы будете использовать выдержки 1/60, 1/30 или 1/15 с, в зависимости от скорости движения объекта съемки.

Выбор правильной диафрагмы

Возможно, вам интересно, почему для одних кадров надо выбирать диафрагму f/5.6, для других f/8, а для третьих f/16? В конце кон­цов, как говорят многие фотографы-ученики в самом начале обучения: «Диафрагма — это диафрагма, она просто помогает выставить правильную экспозицию». До определенной степени это действи­тельно так. Если вам нужна только лишь правильная экспозиция, вы вольны использовать любую диафрагму, но если вы хотите сделать хороший кадр, нельзя действовать наугад.

Диафрагма выполняет множество функций. Самая очевидная заключается в том, что она контролирует количество света, посту­пающего через объектив на пленку или матрицу. Диафрагма — просто отверстие в объективе, через которое проходит свет. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, свет проходит через это от­верстие и фиксируется на матрице или на пленке, создавая изобра­жение. Когда вы поворачиваете кольцо диафрагмы на объективе или колесико на самом фотоаппарате, размер диафрагмы меняется. Принято считать, что маленькую диафрагму следует использовать при съемке ярко освещенных объектов (снег или песчаный пляж), большую при тусклом освещении (интерьеры внутри помещений).

Но, честно говоря, роль диафрагмы намного шире, она не огра­ничивается тем, какое количество света пройдет через объектив и попадет на матрицу или пленку. Именно оттого, какую диафраг­му выбираете вы, зависит, какое пространство впереди и позади объекта съемки будет в резкости. Область, находящаяся в фокусе впереди и позади снимаемого объекта, называется глубиной резкости изображаемого пространства или сокращённо — ГРИП; чем меньшая область находится в фокусе, тем меньше глубина резкости, и наоборот. Проще говоря, неправильная диафрагма может испортить кадр, а верно подобранная диа­фрагма реализовать удачную композицию. Следовательно, при съемке в первую очередь нужно задумываться о выборе правильной диафрагмы.

Но какой же смысл я вкладываю в слова «правильная диафрагма»? Чтобы разобраться в этом и научиться творчески использовать диафрагму вы должны каждый раз определяться с тем, хотите ли вы:
1) рассказать историю,
2) изолировать объект,
3) сделать композицию из разряда тех, которые я называю «Какая разница?»

Все кадры, в которых объ­ект съемки изолирован, называются также однопредметными композициями. Из трех альтернатив только два типа диафрагмы повествова­тельная и изолирующая оказывают существенное влияние на изображение. Повествовательные диафрагмы (f/16, f/22 и f/32 на некоторых фотокамерах) позволяют расширить область резко­сти практически до бесконечности, а широкоугольный объектив с такими настройками дает возможность создавать прекрасные композиции в большом пространстве. К примеру, повествова­тельные диафрагмы позволяют в подробностях фиксировать фон, в то время как главный объект находится на переднем плане. И наоборот, когда главный объект расположен на заднем плане, такие диафрагмы дают возможность четко зафиксировать его и все, что находится перед ним, тем самым представив всю историю в подробностях.

Но если вы хотите представить в резкости только главный объ­ект и фотографируете с расстояния 3-10 метров, следует выби­рать изолирующую или однопредметную диафрагму (f/2.8, f/4 или f/5.6). Когда вы используете такие диафрагмы в сочетании с телеобъективами с фокусным расстоянием от 100 до 400 мм, они всегда размывают все, что находится на заднем и переднем плане, превращая цвета и объекты в расфокусированные оттенки и формы. Телеобъективы в силу своей конструкции ограничивают угол обзора. А в сочетании с изолирующими диафрагмами (f/4, f/5.6) они сокращают еще и глубину резкости. В сущности, размытый фон помогает перенести визуальный вес на объекты, находя­щиеся в резкости, придать им еще большее значение. Попросту говоря, когда вы смотрите на фотографию, вы быстро сканируете изображение и приходите к выводу, что наиболее важными его элементами служат те, что находятся в фокусе. Разумеется, ис­пользовать телеобъектив наряду с изолирующими диафрагмами следует тогда, когда вам хочется привлечь внимание к объекту, а не к его окружению.

Третий тип диафрагмы используется в том случае, когда глубина резкости не играет особой роли в изображении, которое вы хотите получить (по этой причине я давно и называю ее «Какая разница?»). К примеру, когда вы фотографируете человека на фоне кирпичной стены, важно ли, какую диафрагму выбирать? Нет. Тот же принцип сохраняется и в том случае, когда вы фотографируете объект с низ­кой точки на фоне голубого неба или прямо сверху. Во всех подоб­ных ситуациях, которым нет числа, диафрагма не играет особо важной роли, поскольку вам не нужно беспокоиться по поводу глубины резкости. В таких случаях вы, безусловно, можете выбрать любое значение диафрагмы, но оптимальнее будет использовать f/8 и f/11, поскольку они позволяют получать максимально резкие и оптически чистые изображения. (Говоря техническим языком, диафрагмы f/8 и f/11 называются критическими: если объектив не дает критической резкости на этих диафрагмах, вы не добьетесь резкости и на всех остальных.) И наконец, правильная диафрагма имеет большое значение для создания законченной композиции, и выбирать ее всегда должны вы. Именно правильная диафрагма позволяет распределить визу­альный вес по пространству кадра, а визуальный вес чаще всего определяет, удачный кадр получится в итоге или нет.

На заметку: Пожалуй, нет лучшего сочетания для портретной съемки, чем телеобъектив и открытая диафрагма (маленькое число f). Если мы понимаем роль диафрагмы и то, что с ее помощью можно как получить резкое по всему пространству кадра изображение, так и сократить глубину резкости до главного объекта, все остальное оставив в нерезкости, конечно же, очевидно, что каждый раз мы должны в первую очередь выбирать правильную диафрагму. При сочетании большой диафрагмы со средним телеобъективом, фокусное расстояние которого составляет порядка 100-200 мм, глубина резкости существенно сокращается. Зритель при созерцании фотографии понимает: все, что находится в нерезкости, неважно.

Выбор объектива

Выбор объектива влияет на композицию кадра и успех конечного изображения точно так же, как и диафрагма. Опытные фотографы используют преимущественно два типа объектива при съемке людей: телеобъектив (наиболее очевидный выбор) и широкоуголь­ный объектив. Телеобъективы популярны по целому ряду при­чин. Прежде всего, телеобъектив позволяет фотографу работать на некотором расстоянии от модели. Это удобно обоим, поскольку у каждого из нас есть личное пространство, вторжение в которое вызывает дискомфорт. Его границы определены не столь четко, как места стоянки автомобилей на парковке, но оно действитель­но существует. Вы легко сможете определить, где находятся эти границы, если попытаетесь сфотографировать человека крупным планом с помощью макрообъектива. Скорее всего, вы немногого добьетесь, особенно если перед вами незнакомый человек.

Телеобъективы столь широко распространены еще и потому, что они не искажают пропорции в отличие от стандартного 50-милли­метрового объектива или 35-миллиметрового широкоугольного объектива. К примеру, если вы делаете портрет (голова и плечи) стандартным 50-миллиметровым объективом или 35-миллиме­тровым широкоугольным, нос человека или подбородок могут казаться больше, чем есть на самом деле. Но если вы эту же ком­позицию снимаете с помощью телеобъектива, то глаза, уши, под­ бородок, нос и плечи остаются такими же, как в реальной жизни.

Нельзя сказать, какой из телеобъективов лучше, но многие про­фессионалы настоятельно рекомендуют объективы с фокусным расстоянием 100-200 мм. Популярность и качество телезумов (к примеру, 70/80-200 мм или 70/80-400 мм) означает, что многие из них доступны даже любителям. Длиннофокусные объективы с зумом удобны тем, что они позволяют легко производить ка­дрирование во время съемки. Зум часто освобождает вас от не­обходимости подходить ближе или отдаляться от объекта. Один из примеров телеобъ­ектив Nikkor 70-200 мм f2.8. Помимо малой глубины резкости, которую он позволяет получать на широких диафрагмах, этот объектив, в отличие от более короткофокусных, дает возможность работать на идеальном расстоянии от объекта. Благодаря ему расфокусированный фон усиливает визуальный вес главного объ­екта. Конечно же, размер и вес этого объектива порой осложняют задачу съемки с рук, но вместо использования штатива можно выбрать монопод. С моноподом вы по мобильности не уступите фотографам, снимающим телеобъективом с рук. Кроме того, все телеобъективы имеют более узкий угол обзора, чем широкоугольные. К примеру, у 24-миллиметрового объектива угол обзора составляет 84° тогда как у 100-миллиметрового он составляет порядка 27° а у 300-миллиметрового всего лишь 11°.

С помощью объектива 70-200 мм f2.8 фотографируйте не только лица. К примеру, на сельской ярмарке сфотографируйте руки, отсчитывающие сдачу, или ручку ребенка, крепко зажавшую леденец на палочке. С другой стороны, для съемки групповых портретов надо использовать широкоугольный объектив. Но не стоит пытаться делать им портрет человека крупным планом, поскольку лицо получилось бы искаженным. Но если немного отступить, широкоугольником можно сделать портрет человека в окружающем пространстве, поскольку широкий угол обзора позволяет многое включить в кадр.

Вторым популярным объективом является Nikkor 17-55 мм f2.8. Это «походный» вариант, поскольку он позволяет путешествовать налегке, и с ним можно выйти из дома и отправиться на прогулку по улицам разных городов мира в поисках интересных сюжетов и персонажей. Он выполняет функции и «широкоугольника», и короткого «телевика», что позволяет снимать одним и тем же объективом и портреты в окружении, и портреты крупным планом.

Приветствую вас, уважаемые читатели! Вновь с вами, Тимур Мустаев. Маленькие детки очень быстро взрослеют, поэтому мы, как более опытные люди, обязаны запечатлеть все счастливые моменты их детства.

Из сегодняшней статьи вы узнаете, как фотографировать детей в движении, каких придерживаться правил при съемке и как настраивать фотоаппарат.

Итак, погнали!

Опасная зона

Детский фотограф — это призвание, поскольку заснять, вечно бегающих, жизнерадостных гномиков в естественных условиях довольно непросто и уж тем более войти в зону их доверия.
Фотосъемку детей можно приравнять к опасной борьбе за выживание.

Те, кто имел хоть какой-то опыт в проведении детских фотосессий, вспомнят, как часто во время работы приходилось вытирать линзу от вязкой субстанции, такой как растаявший шоколад или слюни.

Хотя, чего один негатив? Данная размазня может быть полезна людям с извращенной фантазией, для создания разнообразных художественных эффектов.

Если вы не относитесь к данной группе, запаситесь специальными тряпочками из микрофибры , для протирки мониторов и оптики.

Часто возникает ситуация, когда малыш, заметив камеру, начинает мешать, дергая за ремешки и всячески участвуя в процессе.

Естественности и непринужденности можно добиться, только проводя репортаж, поэтому важно быть максимально незаметным.

Для достижения этой цели, отключите все звуковые сигналы в настройках фотоаппарата, и смело подкрадывайтесь к объекту.

Фотографируем, играя

Зачастую, когда мы просим малыша смотреть в камеру и седеть прямо, наблюдаем полностью противоположный эффект: он начинает отворачиваться, замыкаться в себе и убегать.

Чтобы этого не случилось, важно создать комфортную обстановку, заинтересовать малыша при помощи игр и разговоров.

Например, расспросите его о домашних питомцах, любимых героях мультфильмов и сказок, лакомствах или увлечениях.

«Заставьте» его смеяться, рассказав смешную историю из своего детства.

Привлечь внимание детей до года можно посредством специальных приспособлений в виде насадок-игрушек на объектив, которые легко сделать собственноручно из ниток, ткани или картона.

Когда дело касается фотографирования шумной компании, важно взять ситуацию под контроль, не потеряв при этом естественности в поведении.

Для этого отлично подходят ролевые игры, например, в волшебников или фей. Попросите всех закрыть на мгновение глаза, аргументируя это тем, что, когда они их откроют, после кодового слова «але оп», произойдет чудо и все «переместятся» на экран фотоаппарата.

Если же перед вами стоит задача сфотографировать чадо за его обыденными делами или увлечениями, постарайтесь снимать на уровне его глаз, при этом, не отвлекая от дела.

Фотографируем дома

Домашняя обстановка является, пожалуй, одной из самых сложных в плане освещения. Именно поэтому, фотографы прибегают к применению встроенной, а лучше всего, внешней вспышки камеры.

Постарайтесь этого не использовать встроенную вспышку, поскольку при неправильном ее использовании, она делает окружающие предметы плоскими, а оттенки кожи неестественными, а также выдает жесткие тени.

Дождитесь дневного света, расположите модель возле окна, вручите ему игрушки, краски или конструктор и снимайте сколько душе угодно.

Фотографируем на улице

На мой взгляд, фотосъемка на улице — самый лучший вариант: и с освещением все в порядке и мест для смены фона и обстановки много.

Если предстоит фотографировать портреты крупным планом, то лучше запастись блинчиком с фокусным расстоянием в пределах 50-100 мм.

Если нет финансовой возможности приобрести несколько объективов, остановите свой выбор на универсальных зумах с фокусным расстоянием 18-55, 18-105 или 18-140 мм.

Они позволят фотографировать во всех жанрах, не сдвигаясь с места.

Настройки фотоаппарата: выдержка, ИСО, диафрагма

Поскольку дети — это бесконечные «двигатели» и «дрыгатели», значения должны быть не длиннее 1/160 сек, это при условии, что ребенок не бегает, а просто играет в свои игрушки, чем то занят, и 1/500 и короче, если ребенок не сидит на месте, а носится как угорелый.

Оптимальное значение для детской фотосессии — f5.6, она позволит снять довольно резкий, глубокий кадр.

Если же нужно достичь художественности снимка — откройте диафрагму побольше, например, на 2.8, либо на 3.5, если есть такая возможность.

Что касается , данное значение лучше не «задирать» выше 600, дабы избежать зернистости кадров, при хорошем освещении значение можно выбрать на уровне 100.

Все это лучше делать в , если у вас зеркальная фотокамера, и вы разбираетесь в данном режиме.

Старайтесь фотографировать в , это позволит наилучшем образом обработать вашу фотографию после съемки.

Частые ошибки при съемке детей

• Неправильное кадрирование при съемке может привести к ампутации конечностей. Вам оно надо?
• Искажение пропорций тела из-за неправильно выбранного ракурса.
• Закрытые глаза, за исключением творческого замысла.
• Потеря резкости «на глазах» (акцента) при съемке портрета.
• Непродуманный фон, лишние предметы, бардак.
• Появление тени фотографа в кадре.

Заключение

Во время проведения детской фотосессии не бойтесь экспериментировать как с ракурсами, так и с расстояниями от модели.

Добавляйте какие-то детали в кадр, например, воздушные шары, большие мягкие медведи, машины, куклы, старые чемоданы и сундуки с сокровищами.

Также не пренебрегайте созданием образа для малыша.

Если вы хотите больше узнать о возможностях вашей фотокамеры, тогда пришло время. Представляю вашему вниманию видеокурс, который восхваляют все начинающие фотографы, впервые изучившие его — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 . Он научит вас, как правильно пользоваться цифровой зеркальной фотокамерой и направит вас на правильный путь!

Подписывайтесь на обновления блога, делитесь информацией с друзьями и близкими.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.