En militærby dukkede op i Liepaja (dengang Libau) i slutningen af ​​det 19. århundrede. Det begyndte at blive bygget i den nordlige del af byen efter ordre fra Alexander III.
Liepaja-havnen fryser ikke, og Alexander III blev tiltrukket af havnens nærhed til Preussen, og han beordrede, på trods af indvendinger fra admiral Makarov og finansminister Witte, som ønskede at bygge en havn i Katarina-havnen på Kola-halvøen. at begynde.
Efter zarens død opkaldte hans søn zar Nicholas II den nye havn og base efter sin far. Havnen begyndte at blive kaldt "Port of Alexander III".
I 1919, efter at Letland opnåede uafhængighed, begyndte havnen blot at blive kaldt "Militærhavn" - "Karosta".

Medlemmer af den kongelige familie og begge kejsere, Alexander III og Nicholas II, besøgte Libau mere end én gang, og nogle medlemmer af kongefamilien blev fotograferet i lokale studier. For eksempel Schultz

Kejserinde Maria Feodorovna med sine yngste børn - Mikhail og Olga. 1896

Fra begyndelsen var havnen tænkt som en separat by i byen. Sådan blev det bygget. En separat militærby med en fuldstændig autonom infrastruktur. Med eget kraftværk, kloaksystem, posthus. Med sin egen ortodokse kirke og skole.

Militærbyens vandtårn

Tidligere Militærbyskole. Skole nr. 14

Jeg håber, de kan genoprette den, før den kollapser fuldstændigt.

For øvrigt kostede brevene, der gik mellem Liepaja og havnen i Alexander III, ikke én kopek, som almindelige breve i byen, men tre kopek, som international post.

I lang tid, selv under den sovjetiske periode, var Militærbyen en lukket by i en by. For at komme dertil havde beboerne i Liepaja brug for et pas. Ikke-militære beboere i Militærbyen fik udstedt pas med et foto. Selv børn havde sådanne pas på et tidspunkt.
Det var muligt at komme ind i byen fra to sider.
Fra siden af ​​Air Bridge (nu Kalpaka Bridge). Der var et særligt checkpoint foran broen, hvor pas blev tjekket.

Broen efter reparationer (efter at et georgisk skib med en beruset pilot vendte en af ​​vindebroens halvdele)

luftbroen er simpelthen unikt stål
nittet som amerikanske skyskrabere
de siger, at de gjorde det sådan her
dynamit blev sat ind i nitterne og eksploderede
nitning blev perfekt
Eiffel tegnede selv broen
Der er kun to sådanne broer i hele verden
broen er ikke hævet, som alle broerne er oppe
det breder sig til siderne parallelt med bankerne
brostøtter står i vandet
når broen trækkes fra hinanden spinder begge dele i hver sin retning
bare vent på natten som i St. Petersborg
der var ingen grund til at beundre ledningerne overhovedet
broen i Liepaja blev åbnet flere gange om dagen
når det var nødvendigt at tage skibe til søs
så blev de skilt
broen er åbnet, vent en time og se skibene sejle forbi
eller køre omkring ti kilometer
Det er derfor, Liepaja-beboerne fandt på denne sport
løber over en bro med forhindringer
babyen var altid den første, der skyndte sig
nogle gange endda bare for sjov
du ser, at fyren vil lukke porten
farende som en kugle forbi skydeportene
du løber langs broen og springer gennem kløften
broens halvdele bevæger sig fra hinanden, du skal være i tide
ikke kun hoppe fra den ene halvdel til den anden
vi skal have tid til at gå ned til kysten i anden halvleg
du vil ikke have tid til at hænge på en bro i en time
hør, hvordan vagtchefen lover at rive hovedet af dig
og drengene på kysten ler og gør ansigter
spand

Det var muligt at komme til Militærbyen fra en side mere. Fra boligområdet Tosmare. Dette område minder meget om vores Bolderajka. Bygget op med typiske grå kasser.

Men den centrale gade i Tosmare, som nu strækker sig fra Tosmare til Militærbyen og kaldes General Balozh Street, er foret med gamle "Petrine" røde murstenshuse. Et par huse fremstår velholdte, termoruder er sat i og der er blomster på vinduerne. Resten er enten ikke boliger eller ligner fælleslejligheder

Huset, hvor den lettiske digterinde Mirdza Kempe boede. Jamen hvad kan jeg sige...

Centrum for Veikals Naktynsh kultur (Nochka butik). En aborigine i hvid T-shirt og sorte sokker med sandaler ser meget organisk ud her.

Der plejede at være og er nu et skibsreparationsværft i dette område.

Dokker fra Tosmare-værftet (foto af venner)

Mellem Tosmare og Militærbyen, siger de, var der engang i sovjettiden, hvor der ikke var militærenheder med pigtråd, en mur. Vejen mellem Militærbyen og Tosmare var spærret af en barriere, hvor pas blev kontrolleret.
Beboere i Tosmare, der ikke arbejdede i Militærbyen, havde naturligvis ikke adgangskort.
Men for det første, i Militærbyen, i modsætning til den eneste Tosmar-butik, var butikkerne fyldt med knappe varer.

På et tidspunkt var dette den eneste butik i Tosmare. Det er lukket nu. Jeg kiggede gennem vinduerne, der var nogle møbler der.

Og dette er en butik i Militærbyen. Den såkaldte "Røde Butik". Det er også nu lukket og indkapslet. Bag det er et lille marked, ligesom et lokalt Latgalian marked.

Og beboerne i Tosmare elskede (og elsker) at tage til stranden i Militærbyen.
Men ingen gad købe kort dengang. Der var en port i væggen bogstaveligt talt bag dem, der tjekkede dokumenterne. Der var en jernbane der.
Men hvem vil konstant lukke og åbne portene, når militærtogene kører efter samme tidsplan, som de kender?
Så de holdt dem konstant åbne. De lukkede det først, da der kom en provision.
Det har de lokale beboere naturligvis benyttet sig af.

I Militærbyen var der en militærbase for ubåde - "podplav", den var placeret i bygningerne i Petrovsky-kasernen, store kasematter i røde mursten. Nu er der lidt tilbage af dem.

Engang var Østersøflådens nyeste ubåde baseret i ubåden.
Der var en tradition i Liepaja Podplav - lige fra molen gik besætningen på båden, der vendte tilbage fra "autonomi" i fuld kraft til badehuset: dampbad, swimmingpool, brusere, et dækket bord med den obligatoriske gris, te og øl (og selvfølgelig uofficielt "shilo" - fortyndet alkohol)

I sovjettiden fandt formationer sted på paradepladsen, hvor der foran hovedkvarterets bygning stod styrehusene til de berømte krigstidsubåde.

Denne ubådskahyt, som var i underflyderen, står nu på Poklonnaya Hill i Moskva

Der var en stor swimmingpool. Der gik ikke kun ubådsfolk, men også børn fra hele militærbyen og Tosmar. Men der var ingen spor tilbage af ham.

Tilbage i 1906 blev der organiseret en træningsdykkerafdeling i ubåden.
Afdelingen omfattede officerer og sømænd, som havde en vis erfaring med dykning. Der var en skole for søfolk og klasser for officerer.
Søfolk skulle for at komme ind på denne skole tidligere have taget eksamen fra mine-, maskin- eller dykkerskoler.
For at komme ind i ubådstræningsgruppen skulle en officer tjene mindst tre år i overfladenavigation, have fremragende egenskaber fra kommandoen og sundhed passende til forholdene for en ubåd.
Så eliten af ​​den russiske flåde tjente i Liepaja.

Efter eksamenerne blev officererne tildelt rang som "ubådsofficer".
Strukturen af ​​ubåde blev først studeret ud fra tegninger, og først derefter gik de videre til den praktiske undersøgelse af materialedelen direkte på bådene.
Desuden udførte officererne først opgaver som specialsejlere på bådene og øvede sig først derefter på at betjene båden og affyre torpedoer.

Alle officerer, der gjorde tjeneste på ubåde, skulle tage et dykkerkursus. Selv læger fik titlen "dykkerofficer".
Desuden gav denne titel visse privilegier, fra lønninger til pensionsdatoer.

Liepaja-træningsafdelingen uddannede specialister til alle russiske flåder. Ubåde til Vladivostok blev også uddannet i Liepaja.

Nu er der ingen ubåde og ingen ubåde i Militærbyen. Men der er et dykkertræningscenter.

Efter den sovjetiske hærs tilbagetrækning fra byen begyndte den at blive omdannet til et civilt område. Nu er Militærbyen meget populær blandt turister. Arkitektoniske stilarter blandes her: elegant, rigt dekoreret stil fra det sene 19. århundrede

og stilen med typiske militærlejre i den sovjetiske hær.

Fra en moderne opslagsbog: Liepaja er den tredjestørste by i Letland, beliggende i den vestlige del af Letland i Kurzeme, på Østersøkysten.

Liepaja (lettisk Liepāja - læst skarpt Lyepāja), indtil 1917 Libava er en by i Letland, ved Østersøens kyster. Første omtaler fra 1253. Geografisk position - 56°51′ N. w. 21°01′ Ø. d.
Areal - 6037 hektar.

Etnisk sammensætning af befolkningen i 2000:

48% latviešu - letter (oprindelige) og latgaļu - latgalians (migrering inden for republikken)
52 % "russisktalende" (en betydelig del er migranter fra det tidligere USSR)
Af dem:
krievu - russisk 69%
ukraiņu - ukrainere 12 %
baltkrievu - hviderussere 8 %
lietuviešu - litauere 6 %
og andre (fra polakker til catalanere) 5 %

Baltiske sømænd kender godt og elsker især denne by, som om foråret, når kastanjetræerne blomstrer, overraskende minder om Odessa. Liepajas Baka fyrtårnet, klokken på en lille sporvogn, der kører lystigt langs de gamle gader og pladser, Juras-restauranten, de hyggelige kvarterer i Gvardeisky Prospekt, Sarkanarmiyas gader... Hvor hjemmet var...

Alle, der nogensinde har levet og tjent i denne kystby, har utvivlsomt bevaret deres indtryk af den, men jeg vil ikke tage fejl, hvis jeg siger, at byen dybest set fremkaldte venlige og varme følelser.

Liepaja er en by i ærværdig alder, den er allerede mere end 750 år gammel. Dette sted blev første gang nævnt i skriftlige kilder i 1253 som en Liv-boplads. Liepaja modtog status og rettigheder som en by i 1625, da den var en del af hertug Vilhelm af Kurlands besiddelser. En vigtig periode i udviklingen af ​​byen begyndte efter den polsk-svenske krig; det var på dette tidspunkt, at Liepajas rolle i handelen begyndte at stige. Ved overgangen til det 17. og 18. århundrede blev Liepaja-havnen bygget, og en kanal blev gravet. I slutningen af ​​det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede begyndte industri og handel at udvikle sig hurtigt. Det imponerende antal udenlandske repræsentationskontorer (der var omkring 13 af dem i byen på det tidspunkt) taler for sig selv.

Liepaja er berømt for det faktum, at det var der, at skibene, der dannede Admiral Rozhestvenskys 2. eskadron, blev samlet, og deres kampkoordinering fandt sted før den hidtil usete overgang til Stillehavet. I templet på Militærbyens område, på tærsklen til eskadronens afgang, blev der serveret en bønstjeneste, som blev den sidste for mange russiske sømænd, der døde i Tsushima.

I slutningen af ​​det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede blev der opført kraftige befæstninger af armeret beton og kystbatterier på Kurlands kyst, der strækker sig over mange kilometer i en enkelt kæde. På trods af at nogle af dem blev sprængt i luften på tærsklen til Første Verdenskrig (et af de mest slående eksempler på kortsigtet militær og politisk ledelse), tjente forterne godt og længe både under krige og i fredstid , ikke kun som artilleristillinger, men og som bolig- og kontorlokaler for grænseposter og SNIS-poster. Og man kunne kun misunde Liepaja-drengene, der kendte alle de hemmelige gange og udgange fra de gamle fangehuller.

I perioden med sovjetmagt blev Liepaja det vigtigste strategiske punkt. Den største flådebase i USSR var placeret her. Historiske beviser tyder på, at byen var forberedt som en fremadrettet base for søkrigsførelse. Det var her, formationer af ubåde og overfladeskibe var placeret. Og i 1940 blev der bygget en militærflyveplads på byens område. Der var en legende om, at piloter fra denne flyveplads fløj for at bombe Berlin i juni 1941.

Det heroiske forsvar af byen i juni-juli 1941 er indskrevet som en lys side i historien om den store patriotiske krig. Under ledelse af general (faktisk oberst) Dedaev holdt garnisonenheder og sømænd byen i mere end 2 uger, og de var fuldstændig omringet, uden kommunikation med centret og uden forsyn. Riga var allerede blevet overgivet, fjenden skyndte sig mod Leningrad, da en håndfuld jagerfly fik et vovet og uventet gennembrud for fjenden i retning af Shked-klitterne. De fleste døde, nogle brød igennem fjendens positioner, nogle vendte tilbage til byen og organiserede en undergrund, der fungerede gennem hele perioden med byens besættelse af de nazistiske angribere.

Under besættelsen var en dødslejr placeret i Škedi-klitterne, hvor mere end 18 tusinde jøder, krigsfanger og byens indbyggere blev udryddet. Brede grøfter fyldt med menneskeknogler åbnede sig, da havet skyllede den høje kyst væk. Der, i klitterne, i sandet, kunne man støde på rustne giftgasflasker med et grinende kranium på kroppen, en spredning af patroner, en ring eller cigaretetui, et armbåndsur.

Det imponerende monument til Defenders of Liepaja (har det overlevet?) afspejlede intensiteten og den kompromisløse karakter af denne kamp: Billedhuggeren afbildede en arbejder, en sømand og en sygeplejerske i en enkelt impuls for at forhindre fjenden i at komme ind i "byen under lindetræerne”.

I efterkrigsårene, hvor den sejrrige fanfare blev afløst af forståelsen af ​​en ny trussel - nu fra de tidligere allierede, blev byen under lindetræerne igen en forpost for Østersøflåden. Her (og i det omkringliggende område) er der enheder af kystartilleri, luftforsvarstropper, en brigade af OVR-skibe, formationer af anti-ubådsskibe, små missilskibe, grænseskibe og ubåde. Tosmar-fabrikken, hvis kvalificerede personale har været berømt siden begyndelsen af ​​århundredet, har traditionelt håndteret skibsreparationsopgaver godt. Militærbyen husede Sømandsskolen i Søværnets hjælpeflåde og en dykkertræningsafdeling.

Det skal siges, at Liepaja Podplav var fantastisk, ikke kun for sin unikke arkitektur - den var anbragt i bygningerne i Peters kaserne, enorme røde murstenskasemater, men også for en ubeskrivelig atmosfære af broderskab, enhed, maritim samhørighed og gensidig bistand. At tage til søs på en diesel-ubåd - og "eski" og "bugs" var baseret i Liepaja - er langt fra en fornøjelsestur. Det kunne være både varmt og koldt i rummene, der var ingen steder at tørre tøj, der blev vådt på topuret, og hver ny bølge strømmede ind i kontrollugen som et vandfald og dannede en tragt i indhegningen. Forbruget af ferskvand er begrænset, i stedet for et brusebad - gnidning med alkohol tillod de trange hytter ikke at strække sig ud til fuld højde på en smal køje. Kun få havde hytter, sovepladser - alt efter antallet af hvilevagter. Og så - i tre måneder: Østersøen, Nordsøen, Atlanterhavet, om dagen - i en nedsænket stilling, om natten - "skrue-opladning", en længe ventet cigaret. Og drømme, drømme - om hjem, om familie, om en elsket, at blive og vente på kysten.

I Liepaja Podplav var der en tradition - lige fra molen gik besætningen på båden, der vendte tilbage fra "autonomien" fuldt ud til badehuset: et vidunderligt dampbad, en swimmingpool, brusere, et dækket bord med den obligatoriske gris, te og endda øl - de lindrede træthed sammen med dieselbrændstof, der havde sat sig fast i huden.

Og også - dannelsen af ​​formationen fandt sted på stedet, hvor foran hovedkvarterets bygning stod de omhyggeligt bevarede dækshuse af de berømte krigstidsubåde. Og sømændene, der marcherede til klasser, så hver gang op til heltene. Forresten var der også en Alley of Heroes på territoriet. Og en skøn svømmehal, hvor alle kunne svømme i fritiden og afhjælpe trætheden i hverdagen, hvor der blev afholdt svømning og vandpolokonkurrencer.

Traditioner opstod ikke af sig selv - ledelsen af ​​formationen og den politiske afdeling gjorde alt for at forbedre livet for sømændene, for at skabe en sådan mental indstilling, når enhver opgave kan udføres. Arkhipov, Valkov, Khromov, Kopytov, Bobrovsky, Lyakin, Petrov, Petrikevich - kontrollerede bådene og deres mekanismer til søs og formationerne og tjenesterne på kysten. Liepāja-sejlerne skylder dem og deres arbejde, talent og energi både god service og selve livet - alt kunne ske på havet.

Og en anden tradition for Liepaja-ubåden, omhyggeligt bevaret siden krigen: Skibets vagt blev udført ligeligt af alle officerer, uanset om du var torpedooperatør, læge eller politisk officer. Desuden anså vicecheferne for politiske anliggender det for obligatorisk for sig selv at bestå prøver for kontrol af skibet og skiftes til at udføre kommandovagt med chefen.

Militæret og deres familier befandt sig hovedsageligt på territoriet af den såkaldte "militære by", umiddelbart bag Tosmarsky-kanalen, hvis bredder var (og er nu forbundet) med en åben vindebro. Militærbyen som selvstændigt bymiljø dukkede op i slutningen af ​​det 19. - begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Det officielle dekret om at begynde opførelsen af ​​en stor fæstning og militærlejr nord for Liepaja i 1890 blev udstedt af den russiske zar Alexander III. Oprindeligt hed byen Port Alexandra Sh. Først under det første uafhængige Letland begyndte dette sted at blive kaldt Militærbyen - Karosta. Broen af ​​en metalstruktur blev bygget i 1906 over Military Town-kanalen. Det blev sprængt i luften under Første Verdenskrig, senere restaureret og har fungeret upåklageligt lige siden.

To russiske skoler, en børnehave, en musikskole, parker, caféer, restauranter, butikker og biografer - byens indbyggere havde faktisk ikke behov for at gå til byen. Men - nogle til indkøb, nogle til arbejde, nogle til studier - med bus eller til fods til broen krydsede de broen og checkpointet (hvis de havde en registrering), og så leverede en sporvogn eller bus nr. 10 dem til centret på 15-20 minutter.

Militærbyen i dag er et særligt område - det er ikke længere en by for hæren, men blot et mikrodistrikt til beboelse, som betragtes som en separat turistattraktion, meget forskellig fra det generelle Liepaja-billede. Dette er den største historiske flådebase i Østersøen og den første ubådsbase i det tsaristiske Rusland. Det eneste historiske flådevagthus i Letland er også blevet bevaret i Karosta.

Liepaja - den gamle bydel - er smuk på en baltisk måde, centrum er perfekt bevaret, trods alle de hårde tider, og træerne i parken husker Peter den Store! Charmen blev tilføjet af levende musik, der strømmede fra adskillige caféer på Broadway, eller lyden af ​​orglet om morgenen, mågeskrig over Fishing Harbor og, selvfølgelig, havbølgen, der forsigtigt flyder ud i sandet på den endeløse strand. .

Sandsynligvis i dag er alt det samme, og endnu renere og mere behageligt - balterne kan gøre dette, og status som en ferieby forpligter det.

Smalle Liepaja gader, hver af dem har noget bemærkelsesværdigt og interessant! For ikke så længe siden var disse gader i Padomyu, Lenina iela, Madona, Matsipana, Kreiser Varyag... Nu er navnene ændret.

På Kungu-gaden er der en af ​​de ældste beboelsesbygninger i Liepaja, der kan dateres tilbage til det 17. århundrede - Madame Hoyers tidligere hotel, som populært kaldes Peter I's hus. I 1697 opholdt sig den russiske zar Peter I her. på modsatte side af gaden ligger Håndværkernes Hus, hvor der ikke kun er mulighed for at købe kunsthåndværk, men også for at se, hvordan de laves i Saiva brugskunststudie. I House of Craftsmen kan du også se de længste ravperler i verden, som blev skabt takket være ravsten doneret af Liepaja-beboere.

På Graudu Street kan du beundre storslåede bygninger, typiske maleriske eksempler på Art Nouveau og gamle fortove.

Markedspladsen er en af ​​de ældste dele af byen. Zivju Street er interessant for sine bygninger, der går tilbage til det 19. århundrede. Tidligere, for enden af ​​gaden, på Kuršu laukums-pladsen, var der et fiskemarked. Fra ham kom gadens navn - "zivju - fisk". I dag er den første lettiske Rock Cafe, der ligger på denne gade, et af de mest populære underholdningssteder for unge mennesker. På samme gade er der stadig bevarede bygninger fra det 19. århundrede: det tidligere luksuriøse "Roman Hotel" og en bygning med to dekorative tårne. Og i den højeste bygning på gaden - byens bibliotek - var der engang en gymnastiksal for piger.

Den meget hyggelige Tirgonu Street er den første gågade i Liepaja. Dette er måske det bedste sted for en afslappet gåtur eller en kaffepause. Et interessant faktum er, at gaden blev bygget med midler indsamlet af musikfestivalen "We are Liepaja".

Rožu-pladsen er for det første bemærkelsesværdig for sit smukke navn (oversat fra lettisk som Rose Square), navnet er fuldstændig berettiget, pladsen har faktisk været dekoreret med roser siden 1911. Siden det 18. århundrede har Det Nye Marked ligget her, men i 1910 besluttede byens myndigheder at anlægge en udendørs rosenhave på dette sted, hvor der plantes cirka 500 rosenbuske. Efter genopbygningen i 2000 blev mindeskilte over Liepajas søsterbyer placeret langs blomsterbedets kanter. Rožu laukums-pladsen er et populært mødested for unge mennesker; den berømte sang fra det lettiske rockband Līvi, "Rožu laukums", blev skrevet om det.

Pētertirgus – centralt marked. Et karakteristisk træk ved enhver gammel europæisk by. Her kan du altid købe friske grøntsager og frugter, svampe og bær, kød og mejeriprodukter produceret, dyrket eller indsamlet i Liepaja og regionen.

Kystparken "Jūrmalas parker" er en anden attraktion.

Parken dækker mere end 50 hektar og rummer mere end 140 forskellige sorter af træer og buske. I begyndelsen af ​​det 20. århundrede blev der for gæsternes bekvemmelighed bygget et badehus, et sanatorium "Kūrmāja", luksuriøse hytter, en tennisbane og et springvand i parken. Seaside Park er i øvrigt den største i Letland. Dette er et fantastisk sted at slappe af, alle har fundet og vil finde her, hvordan man har det godt. Fremragende baner til beachvolley, fodbold, en skatepark, tennisbaner, minigolf, mange hyggelige caféer - det ser ud til, at alt er tilvejebragt her for at gøre gæsterne glade. Men det vigtigste er selvfølgelig selve havet, gyldent sand og den storslåede Liepaja-himmel! Du kan også tage på en vidunderlig tur på en fiskerbåd, se, hvordan de kaster en vod, eller selv deltage i denne handling, og derefter tilberede din fangst og spise med appetit. De, der ønsker mere spændende fornemmelser, vil heller ikke kede sig i Liepaja: der er en kartingbane, derudover er der mulighed for at lave en uforglemmelig svæveflyvning, faldskærmsudspring eller tage på en offroad-jeep-tur.

Gaderne "Dzintaru" og "Liepu" er smukke på hver deres måde. I slutningen af ​​det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede dannedes et område med luksusvillaer på disse gader. Næsten hver bygning her er bemærkelsesværdig. Det russiske generalkonsulat er nu placeret i et af de luksuriøse jugend-palæer på Liepu Street 27.

Liepaja-stranden, der er markeret med det blå flag for miljøkvalitet, vil overraske dig med fantastisk hvidt og fint sand. Hvis du er heldig, kan du måske finde et stykke rav....

Og et andet interessant sted er Promenade. Tidligere var dette et lukket område, men nu er der skabt et hyggeligt sted at gå her. Fra toppen af ​​gangsti-broen er der udsigt til havnepladserne med skibe, lystbåde samt et springvand, der ligner en havbølge, der ruller fra kysten ind i kanalen. Det ser især farverigt ud om natten. Dekorative rav ure holder tiden på promenaden.

Gamle kirker er også bevaret i den gamle bydel. St. Annes Kirke er den ældste kirke i Liepaja. Det fremstillede alter, der måler 56,8 x 9,7 meter, er overraskende plastisk og monumentalt. Kirkeorgelet blev bygget efter tegninger af Alfred Kalnins og er det tredjestørste i Letland. St. Joseph's Cathedral er den største katolske kirke i Liepaja i dag, Kurzeme-biskoppens residens. Diskret, men udsøgt og tydeligt lavet møbler, rigt og luksuriøst interiør. I denne kirke kan man se en model af et sejlskib, som blev givet til kirken i det 19. århundrede af søfolk, der overlevede en storm på havet.

Helligtrekongers Kirke blev bygget i 1742-1758 til det tyske sogn. Kirkens særlige værdi og stolthed er orglet, som indtil 1912 var det største i verden. Orgelet består af 131 registre, 4 manualer og mere end 7.000 piber. Indvielsen af ​​orglet fandt sted den 1. december 1885. Kirken afholder jævnligt orgelkoncerter. Den indvendige udsmykning af kirken er også luksuriøs. Det er muligt at bestige kirketårnet, som byder på en smuk udsigt over Liepaja-panoramaet.

Vatikanets gave til Liepaja - St. Maynards kirke. Denne bygning var Vatikanets pavillon under EXPO 2000.

Officerernes Marine Noble Assembly er et rigtigt palads, som blev bygget efter model af landpaladserne i Skt. Petersborgs arkitektskole. Det var omgivet af en park af Versailles-typen. På et tidspunkt blev paladset brugt til behovene hos aristokraterne i det tsaristiske Rusland. Under det frie Letland husede paladset et sanatorium for knogletuberkulose fra Røde Kors, og under sovjetstyret - et militærhospital. Vejen langs bygningerne var indrammet af vidunderligt smukke kastanjegyder. Nu huser paladset det historiske museum for flåden.

Den ortodokse flådekatedral St. Nicholas blev bygget i 1901-1903. Den første sten blev lagt af zar Nicholas II selv. Til at bygge kirken brugte arkitekt V. Kosyakov for første gang den monolitiske betonstøbemetode. Derfor er der ingen bærende søjler i templet, og bygningen hviler kun på væggene. I 70'erne husede bygningen Sømandsklubben, amatørkunstnere optrådte, Edita Piekha sang, og der blev vist spillefilm. Og alligevel var det en majestætisk flådekatedral – først og fremmest.

Det gamle vandtårn er bygget i 1905, dets højde er 37 m. Vand fra en dyb brønd blev pumpet med damppumper ind i tårnmagasinet, derfra tre gange dagligt i to timer blev der tilført vand til reservoirer på loftet i Militærbyens huse.

Den indendørs gymnastikarena for ridning var et sted for militærøvelser og manøvrer. Bygningen havde et let metalbelagt glastag. Da der ikke var nogen russiske teatre i Militærbyen, var dette det eneste offentlige sted for underholdning. Før 1. verdenskrig var der hver søndag i arenaen, som kunne samle op til 4.000 mennesker, hesteopvisninger af kavaleri og artilleri, konkurrencer med rideøvelser og officielle middage for garnisonens sømænd.

Det, der efter min mening er vigtigt, er, at alt ovenstående blev bygget og bevaret ligeligt af russere, letter og hviderussere - kort sagt repræsentanter for hele det russiske imperium og efterfølgende hele Unionen. Og de boede som naboer og var venner, så de samme film sammen i biografer, gik på diskoteker i Zhelezka og Lepaimash, gik i skyggen af ​​gamle kastanjetræer og svømmede på stranden i det tidlige forår. Det skete - de kæmpede, men de sluttede også fred - byen under lindetræerne tolererede ikke fjendtlighed og løgn. Og hvor er alle nu?

Det ser ud til, at jeg ville gå gennem min hjemby med lukkede øjne, lige da jeg kom ind i Nordhavnen i det værste novembervejr. Af instinkt. Bølge efter bølge af koldt efterårssalt blev kastet af den grå Østersø på skroget og styrehuset, i buldermørket var der kun vindens fløjten og bølgernes brag. Og pludselig - her er de, indgangen! Bådsmand, bliv på kurs!

Sådan er det den dag i dag: nej, nej, og den blinker indbydende og lover et hurtigt hvil og et hjem, et gammelt fyrtårn.

Fyrtårn "Liepājas Baka".

Militærbyen Karosta er en forstad i den nordlige del af Liepaja, som optager cirka 1/3 af dens samlede areal og er et historisk vartegn. Karosta opstod i slutningen af ​​det 19. århundrede.

Vejen til militærbyen går gennem 2 broer. Den første bro spænder over kanalen, der forbinder den nærliggende sø Liepaja og Østersøen. Og den anden bro går gennem Karosta-kanalen, som skærer sig ind i land i flere kilometer. Engang i dybet af kanalen var der dokker af den baltiske flåde i Sovjetunionen, og et stort antal borgere var udelukket fra at komme her.

Liepaja blev den vigtigste handelsby under de første baltiske korstog på grund af det faktum, at dens bugt ikke frøs til om vinteren. I det 19. århundrede blev byen grundlaget for den baltiske flåde i den russiske stat. Den tætte beliggenhed til Preussen var en af ​​de vigtigste omstændigheder, der forudbestemte valget af byen Liepaja som flådebase. Denne militærbase er den sidste, der blev etableret og bygget af det russiske imperium.

Historien om Liepaja militærby Karosta går mere end et århundrede tilbage. Dekretet om opførelse af en fæstning, en havn og en militærlejr blev vedtaget af den russiske zar Alexander III i 1890. Sammen med væksten og udviklingen af ​​havnen blev der skabt et imponerende system af forter langs Østersøens kyster. Efter zar Alexander III's død beordrede hans søn, zar Nicholas II, at den nye militærhavn skulle navngives til ære for sin far. I 1919, efter at Letland fik uafhængighed, skiftede havnen i Alexander III navn til Karosta, det vil sige, at den nu blot kaldes Militærhavnen.

Port Alexander III blev tænkt som et selvstændigt anlæg, inklusive sin egen infrastruktur, kraftværk, kloaksystem, kirke, skole og posthus. Det er interessant, at breve sendt fra Liepaja til Port Alexander III og omvendt ikke koster 1 kopek, som almindelige beskeder i byen, men 3 kopek, som om de var internationale genstande.

I dag er Karosta blevet det mest interessante turistmål i byen Liepaja. Monumenter fra disse år er blevet bevaret på den tidligere militærhavns område. Dette er en vindebro lavet af stål. Det blev bygget i 1906 og er stadig i brug i dag. Længere væk kan du se den utroligt smukke ortodokse katedral St. Nicholas, bygget i 1901. Her er også et militærfængsel, bestående af flere 2-3-etagers bygninger lavet af røde mursten. De første, der blev arresteret, var sømænd, der deltog i revolutionen i 1905. Det er her, de blev skudt. De blev tværtimod begravet på broderkirkegården. I sovjettiden blev bygningerne brugt som vagthus og senere til den lettiske hærs behov. Men sidstnævnte slog ikke rod her, og det blev besluttet at give det hele væk for turister at se.

Fængsler er nu blevet til museer. De er åbne for turister. Cellerne har atmosfæren fra dengang, som om fanger blev holdt her: snavsede madrasser, metalkrus, afføring. Og i den administrative sektion kan du se portrætter af Lenin, regeringsudstedte metalborde og politiuniformer af vagter på en bøjle.

Et andet interessant sted er Northern Forts. Disse kystbefæstninger udfyldte ikke deres funktioner længe. I 1908 blev de sprængt i luften på grund af fredsaftalen mellem Rusland og Tyskland. Men om 6 år vil disse lande igen blive svorne fjender. Og ødelæggelsen af ​​fortsystemet underminerede kun landets position. Og om få år ophører det tsaristiske Rusland med at eksistere. Du kan også gå ind i labyrinterne i de nordlige forter og vandre gennem dem med fakkellys.

Nu bor omkring 8.000 indbyggere i militærbyen. Det kan nås fra centrum af Liepaja med bus eller minibus.

Liepaja-militærbyen Karosta er et fantastisk sted, et unikt monument ikke kun af lettisk, men også verdenshistorie og arkitektur.

14.

15.

16.

Selve paladsbygningen er forbløffende elegant; jeg vil hellere tro, at dette er ejendom efter en eller anden baltisk baron blandt de øverste embedsmænd i det russiske imperium, som byggede et kraftværk med en skorsten af ​​kærlighed til alt moderne.

17.

Og bygningerne fra de tidligere optagelser er paladser som paladser. Det er, som om det ikke var havnen i Alexander III her, men et konglomerat af baroniske godser tættere på havet:

18.

Færdiggørelsen af ​​hele dette system er St. Nicholas Naval Cathedral (1900-03) med en højde på 54 meter (selvom "efter øjet" jeg gav alle 70), måske den største ortodokse (kuplede) kirke i hele den baltiske region. Ligesom sin navnebror i Kronstadt blev den bygget af Vasily Kosyakov. Vær opmærksom på det centrale krydsanker:

19.

Katedralen er især interessant indefra - den har en søjleløs sal, understøttet af buer i form af en gigantisk halvkugle... men da jeg tog kameraet frem, løb viceværten hen til mig og uden nogen form for aggression, men meget sjæleligt sagde noget i retning af: "Venligst lad være med at tage billeder her! Dette er Guds tempel, ikke et museum!", og jeg havde ikke den snedige og selvtillid til at være ligeglad med anmodningen. Det skal bemærkes, at den lettisk-ortodokse kirke generelt forekom mig ret uvenlig (mest af alt lignede "Moskva" bispedømmer i det vestlige Ukraine), og i Liepaja måtte jeg ikke filme i en af ​​kirkerne ud over de ortodokse katedral. Jeg kunne ikke finde nogen anstændige fotografier af det indre af Naval Cathedral på internettet, men generelt, når du er her, skal du sørge for at gå ind:

20.

Ikke langt fra katedralen er der også et beskedent monument over de dræbte i Tsushima, og jeg forsøgte endda ærligt at finde det, men jeg fandt det aldrig – dog har Periscope flere fotografier.

21.

Og katedralen, uanset hvad nogen siger, er god. Jeg kan generelt ikke lide disse pseudo-russiske stiliseringer; i 9/10 tilfælde er de banale og primitive, men her er stadig en mesters håndskrift:

22.

Bag katedralen begynder en sovjetisk militærby – som jeg forstår det, er der mange af dem spredt ud over de tidligere Warszawabloklande, helt op til Østtyskland.

23.

Lurvet og ofte forladte fem-etagers bygninger, som i en deprimeret by i Ural med en lukket mine eller en konkursramt fabrik:

24.

Folk i Karosta lever meget ejendommeligt:

25.

26.

27.

Og for det første er det ikke kun russere længere, og for det andet er der også masser af børn her. Her er en livsbekræftende sketch - en gammel sømand, der leger med sit barnebarn:

28.

Herfra gik jeg til den nordlige mole (som blev diskuteret i sidste del) og derefter, ad en forvirrende bane, som jeg ikke længere kan gengive, gik jeg til Podplav, det vil sige at bevæge mig væk fra havet. En af de mest mindeværdige bygninger i Karosta er den såkaldte Red Deli. På Periscope-billedet er det stadig forladt, men er nu igen optaget af en butik i en af ​​de populære kæder i Letland:

29.

Generelt er den østlige halvdel af Karosta endnu mørkere end den vestlige halvdel. Bebyggelsen er endnu mere sparsom, vegetationen er endnu mere frodig, og bebyggelsen bagved er måske ikke synlig fra naboerne:

30.

Stalins sovjetiske flådebase - den var selvfølgelig ikke sekundær, men ikke flagskib, som den tsaristiske.

31.

Navnene på disse gader er ret moderne, og blandt andet er der endda en gade i den britiske flåde (ikke på billedet): på den ene side var det sidstnævnte, der dækkede Saratov-dampskibet med den første lettiske regering, og på den anden side er der selvfølgelig et særligt show off at kalde en gade som den i tidligere rede af den russiske og sovjetiske flåde. Dette er dog meget mere elegant end de mange Dudayev-gader i østeuropæiske byer.

32.

Så langsomt (man kan kun mærke afstandene her!) nåede jeg Karostin-fængslet - en af ​​de mest imponerende bygninger i den tidligere Porta Alexandra. Eller rettere sagt, dette er ikke engang et "civilt" fængsel, men en debatbygning. I det moderne Letland lavede de en vittighed ud af det i stil med "spredning af tranebær":

33.

Her er et hegn. Selvfølgelig forstår jeg, at set fra den europæiske mand på gaden, kan det sovjetiske fængsel, som teplushka kommer til (forresten, hvor er hun?!) kun omgivet af sådan et hegn iz gnilyh dosok, men for eksempel kostede det mig ikke noget at tage et billede igennem det. Generelt kunne sådan noget ikke tjene som en alvorlig hindring for at undslippe eller overføre noget forbudt:

34.

Porten... nej, ja, i det mindste er det tydeligt, at folk prøvede, men de har tydeligvis betroet denne opgave til unge letter, der kendte til USSR fra film med James Bond:

35.

Den amerikanske (at dømme efter den hvide stjerne) amfibiske enhed kom tilsyneladende for at redde fangerne:

36.

Men hovedansigtspalmen ventede på mig indeni. Her kan du få en ekstrem nat helt gratis, f.eks. den 31. hver måned på Triufmalnaya, og showet der er ikke engang et element. Du kan også tage et kamera og tage et par billeder i metroen i Tashkent, Baku eller Tbilisi (i de sidste to dog afhængigt af dit held). Kun der vil være ægte ekstrem, ikke en parodi.

37.

Indenfor, selvom den tunge ånd ikke er forsvundet, og ekkoet buldrer ubehageligt, løber børn rundt. Cafeen er åben... Generelt undskyld mig, men jeg synes ikke, at sådan nogle ting er noget at spøge med.

38.

Se efter sammenligning (dette handler om, hvorvidt stalinismen er blevet rehabiliteret i Rusland) eller. Men selv uden et underholdende element er det muligt at skabe en sådan patos, at tranebæret vil vise sig at være endnu større - som for eksempel i Kasakhstan. Det er interessant, at Karostina-fængslet fra bagsiden ser ret overbevisende ud:

39.

Og gennem hullet i hegnet i baghaven kan man se den gamle kaserne og det elendige moderne liv:

40.

Nogle flere krat, forladte steder, dyster stilhed:

41.

Et eller andet sted er der dog mere plausible "øer" - tilsyneladende afhænger alt af beboerne:

42.

Nogle gader, såsom Lazaretnaya, bliver dog repareret. Vandtårnet med pumpestationens kedelhus står allerede på General Balozh Street - det vigtigste i Karsot vinkelret på havet:

43.

Langs den tog jeg til Tosmara - den østlige halvdel af den tidligere Porta Alexandra III. Som jeg forstår det, hvis Karosta var en militærby, så var Tosmare, grupperet omkring havnen og skibsreparationsværfter, en serviceby nær skibsreparationsfabrikken. Dens ejendommelighed er dens talrige jernbanelinjer, hvoraf den ene er fanget i den indledende ramme:

44.

Podplav kommer også her - en rektangulær gren af ​​militærkanalen, tydeligt synlig på kortet (se forrige del), og generelt er det Podplav, der er det mest interessante her: Port Alexander III betragtes som hjemlandet for den russiske ubåd flåde, som var så frygtet under den kolde krigs Amerika. Eller rettere sagt, det hele begyndte i Vladivostok under den russisk-japanske krig, hvortil det russiske imperium i al hast købte eller bestilte ubåde fra hele verden, designede sine egne og sendte dem dertil med tog. Deres navne var under vandet, men slet ikke truende - "Dolphin", "Scat", "Catfish" og endda "Trout" og "Burbot", men de opfyldte deres opgave, og deres tilstedeværelse var ikke den sidste grund til, at japanerne gjorde det. ikke angribe til Vladivostok. I 1906, da Nicholas II underskrev et dekret om klassificering af ubåde som en uafhængig klasse af krigsskibe, havde Rusland 19 af dem (inklusive 13 i Fjernøsten - vinderen Japan havde til sammenligning kun 6). Ubådstræningsafdelingen blev imidlertid oprettet netop i Libau - i Østersøen var dette særligt vigtigt (lederen af ​​ubådsflåden var trods alt Tyskland, og i tilfælde af en større krig var det nødvendigt på en eller anden måde at dække St. Petersborg) , men igen - hvorfor her, og ikke f.eks. i Reval eller på Moonsundy? Libau tjente også som ubådsbase under USSR... og mens jeg passerede ubåden, opdagede jeg pludselig en åben passage og begav mig dertil ad et tilgroet spor. På kysten af ​​ubåden sad nogle piger i skolealderen og snakkede (jeg tog ikke billeder), og der var en tom "rede" af en ubåd af ukendt alder:

45.

På den anden side er de gamle værftsbygninger:

46.

En af dem er helt enorm i størrelse:

47.

På jagt efter den bedst mulige udsigt, idet jeg var sikker på, at ingen brød sig om noget her, gik jeg langs kysten. Værftet ser ud til at være i drift, og i det fjerne er der tre skorstene på et metallurgisk anlæg:

48.

Pludselig spærrede en pige i politiuniform, smuk som i amerikanske actionfilm, min vej – frodigt hvidt hår, sorte briller, en walkie-talkie og et hylster på hendes stærke hofter. Da jeg så hende, besluttede jeg at bakke op, men hun kaldte på mig på lettisk. Jeg slog hænderne op, sagde, at jeg var turist fra Rusland, undskyldte, at jeg ikke talte lettisk, vandrede hertil ved et uheld og ledte nu efter en vej ud. Pigen sagde høfligt, at hun ville tage mig til udgangen og beordrede mig til at følge hende, men hun sagde noget i radioen, og selv uden at tale lettisk forstod jeg nogenlunde essensen, fordi jeg hørte lignende samtaler på russisk, ukrainsk, kasakhisk og moldavisk (dog uden walkie-talkies) mere end én gang, og de lovede mig ikke noget godt. Generelt at forstå, at det stadig er et post-sovjetisk rum her, samtidig en "sandsynlig fjende", og derudover kender mange historier om, hvordan selv i de mest civiliserede lande som Tyskland, Finland eller Canada, en politibil sjældent , men alligevel gav svigt i arbejdet og lammende skæbner i en fuldstændig totalitær stil, blev jeg mærkbart anspændt. Men alt viste sig at være enklere: For det første vandrede jeg ikke ind i en fabrik eller et militæranlæg, men ind i noget transporterende; for det andet var "chefen", som ventede på os på vagt ved selve udgangen, afslappet og venlig, og vi nåede at få en god samtale om livet, mens den samme pige kopierede mine pasoplysninger og lovede ikke at overføre dem hvor som helst uden behov. Chefen huskede, at i sovjettiden var alt anderledes, og hvordan hans far, dengang en bonde på landet, vandrede et sted, hvor han ikke burde, tilbragte flere dage under arrest og ventede, indtil alle myndigheder var enige om, at han ikke var farlig. De lettiske vagter var mest bekymrede over fraværet af en "personlig kode" i mit pas - vi har virkelig ikke en. Det mest postsovjetiske øjeblik var, hvorfor jeg frit kom ind i territoriet (og da jeg forklarede, hvordan dette skete, stolede jeg på princippet "hvad der ikke er forbudt er tilladt", og der var ingen forbudsskilte) - "passagen er forbudt"-tegnet blev for nylig stjålet som farvet skrot ...
Men generelt blev alt gjort korrekt og på en civiliseret måde, og det tog omkring 20 minutter, og så returnerede de mit pas og eskorterede mig til hovedgaden nær SRZ-direktoratets bygning, hvor jeg gik ombord på en bus, der ankom (et mærke ny) og gik til centret.

49.

Udsigt over værftet gennem Militærkanalen:

50.

Ja, olielagerfaciliteterne på dens sydlige side er måske før-revolutionære:

51.

Den næste del handler om industriområderne i New Liepaja.

Liepaja
.
Karosta.
Station og nordlige forstad.
Ny by.
Gammel by. Huse og gader.
Gammel by. Kirker og marked.

I den nordlige del af Liepaja er der en forstadslandsby kaldet Karosta, som optager cirka en tredjedel af hele dens territorium. Denne by er et historisk vartegn. Militærbyen Karosta blev grundlagt i det nittende århundrede.

For at komme ind i den skal du krydse to broer. Den første af dem passerer gennem en kanal, der forbinder den nærliggende sø kaldet Liepaja og Østersøen. Den anden bro er placeret over Karosta-kanalen, som flyder i flere kilometer og styrter... i land. Engang var her Østersøflådens dokker, ejet af Sovjetunionen, og for de fleste almindelige borgere var stien her strengt forbudt.

I perioden med de første korstog blev Liepaja den vigtigste handelsbolig. Dette skyldtes, at den nærliggende bugt ikke frøs selv i vinterhalvåret. I det nittende århundrede blev byen grundlaget for den baltiske flåde, som tilhørte det russiske imperium. Derudover lå Liepaja så tæt som muligt på Preussen, hvilket også fungerede som en vigtig grund til at placere en flådebase her. Denne base var den sidste af dem, der blev skabt under eksistensen af ​​det russiske imperium.

Militærbyen Karosta er lidt over et århundrede gammel. Det blev bygget i 1890 efter ordre fra den russiske kejser Alexander III. Det var dengang, en fæstning, en havn og en militærlejr blev opført. Havnen voksede og udviklede sig, som et resultat af hvilket et kraftfuldt fortsystem begyndte at vokse og udvikle sig på Østersøkysten. Efter at kejser Alexander III døde på tragisk vis, besluttede hans søn Nicholas II at navngive havnen til ære for sin far. Navnet på havnen blev ændret i 1919. Det var dengang, at den i stedet for Alexander den Tredies havn begyndte at hedde Karosta. Hvilket blot betød "Militærhavn".

Oprindeligt blev havnen i Alexander den Tredje designet som et selvstændigt kompleks, som ikke kun ville omfatte hele havneinfrastrukturen, men også sit eget kraftværk, kloaksystem, posthus, kirke og endda en skole. En interessant kendsgerning er, at på trods af tilstedeværelsen af ​​sin egen post koster breve sendt af Alexander den Tredje fra Liepaja ikke én kopek, som almindelige breve sendt i byen, men tre, hvilket svarede til prisen for et brev sendt til udlandet.

I dag er byen Karosta måske den mest interessante del af byen Liepaja for turister at besøge. Her er bevaret monumenter fra første verdenskrig. For eksempel er en vindebro lavet af stål af interesse. Det blev bygget tilbage i 1906, men fungerer stadig perfekt den dag i dag. Den utrolige skønhed ved St. Nicholas-katedralen er også værd at være opmærksom på. Det blev opført i 1901. Derudover er et militærfængsel placeret på territoriet af byen Karosta. Dette er et kompleks af to- og tre-etagers bygninger, der er bygget af røde mursten. De første fanger i dette fængsel var sømænd, der deltog i de revolutionære aktioner i 1905. De blev skudt på fængslets område. Overfor blev der oprettet en broderkirkegård, hvor de henrettede blev begravet. Under sovjettiden fungerede fængselskomplekset som et vagthus og senere som en af ​​bygningerne i den lettiske hær. Hæren slog dog ikke rod her, hvorefter myndighederne besluttede at give bygningerne væk til turistudflugter.

Fængslets lokaler rummer nu et museum, der kan besøges af alle interesserede turister. Atmosfæren i cellerne blev omhyggeligt genskabt fra det tidspunkt, hvor fængslet var i drift. Her kan du se snavsede madrasser, taburetter fra dengang og metalkrus. Du kan ikke kun se fængselsceller, men også administrative bygninger, hvor du kan se Lenins portrætter, politiuniformer fra disse år såvel som de berømte regeringsborde, som var lavet af metal.

De nordlige forter er af særlig interesse. Disse befæstninger, som blev installeret i kystzonen, fungerede i meget kort tid. I 1908 blev de sprængt i luften under betingelserne i den fredsaftale, der blev indgået mellem Tyskland og Rusland. Blot seks år senere vil en hård kamp igen udspille sig mellem disse stater. Ødelæggelsen af ​​fortsystemet havde en ekstrem negativ effekt på det russiske imperiums positioner, som bogstaveligt talt om tre år helt ville ophøre med at eksistere. Du kan komme ind på nordfronternes korridorer på en guidet tur. Belysningen fra faklerne til turister vil tilføje en særlig charme til dette eventyr.