Как отремонтировать спиннинг своими руками, не обращаясь в специализированные мастерские? Такой вопрос задают многие любители рыбалки, поскольку не во всех населенных пунктах есть подобные специалисты, да и сами поломки бывают незначительными, потому тратить лишние деньги не хочется.

Ни один, даже матерый рыболов, не говоря про новичков, не застрахован от неприятностей на рыбалке. Пожалуй, самым печальным, что может произойти на берегу, является поломка удилища. Не стоит отчаиваться, любую неисправность можно устранить. А если она мелкая, то ремонт вполне возможно произвести самостоятельно в домашних условиях.

Когда происходят поломки спиннинга?

Некоторым рыболовам, в частности новичкам, присуще небрежное отношение к снастям. Они не задумываются над прочностью материалов и их долговечностью, поэтому могут перегрузить спиннинг или создать для него нехарактерные нагрузки, которые приведут к поломке.

Самыми частыми ситуациями, после которых и возникают вопросы, как починить сломанный спиннинг, являются:

• Случайный удар о борт лодки. В бланке может возникнуть трещина, и при следующей критической нагрузке удилище ломается.
• Использование приманок большего веса, чем это позволяет удилище. В результате перегруженный бланк «сложится» на силовом забросе. Что такое тест спиннинга .
• При сборке-разборке некоторые спиннингисты беспечно облокачивают удочку об дверцу машины либо кладут ее на землю. На бланк можно случайно наступить или сломать его, закрыв дверцу.
• Переноска собранного спиннинга кончиком вперед. Его можно случайно «воткнуть» в землю или в ствол дерева. После этого обычно ломается кончик удилища.

Какие мелкие поломки можно ремонтировать своими руками?

Как починить спиннинг своими руками? Естественно, не каждую неисправность можно устранить в домашних условиях. При серьезных поломках удилище необходимо отдавать умельцам-родбильдерам, специализирующимся на ремонте «прутов» и сборке новых. Бывают ситуации, когда пришедшей в нерабочее состояние удочке уже ничего не поможет и ее придется выбросить.

Как сделать сломанный спиннинг, зависит от вида поломки. Неисправностями, которые может устранить любой рыболов, являются:

• Поломка кончика спиннинга – слом не более 10–15 см вершинки.
• Выход из строя колец и тюльпана – сколы и царапины на вставке, излом или деформация оправы.
• Приход в негодность пробковой рукоятки – со временем пробка размокает, становится трухлой и начинает крошиться.

Восстановить удочку после обозначенных неприятностей под силу даже новичку, у которого есть опыт работы с инструментом и знания о современных материалах.

Это самая большая неприятность, которую сложнее всего исправить и сохранить работоспособность удилищу. Как отремонтировать спиннинг? Кончик необходимо обратно срастить с бланком. Это возможно только в удочках с полой вершинкой. Делается ремонт следующим образом:

• Необходимо подобрать стержень, который будет установлен внутрь и сможет соединить обе части вершинки. Им может быть швейная игла, металлический либо карбоновый пруток подходящего диаметра.

• Оба кончика зачищаются от заусенцев и дефектов, затем обезжириваются спиртом.
• Внутреннюю вставку смазываем эпоксидным клеем и устанавливаем в бланк, соединяя две части верхнего колена удилища.
• Даем клею подсохнуть. Для надежности место стыка покрываем бесцветным лаком. Можно на бывший слом нанести бандаж из прочных ниток.

Стоит отметить, что отремонтированное удилище может поменять свои характеристики – строй либо тест. Поэтому нужно обязательно протестировать «палку» перед полноценным выездом на берег реки или озера.

Как отремонтировать карбоновый спиннинг, у которого кончик цельный? В этом случае придется отыскать и купить новое верхнее колено, поскольку склейка отломанного элемента с бланком не принесет никакого результата, и вершинка непременно сломается даже от небольшой нагрузки.

Тюльпан удочки или кольца могут потребовать замены в связи с выходом из строя. Чаще всего на внутренней вставке образовываются царапины и сколы, которые приводят к порче лески и шнура. Это снижает прочность оснастки и может привести к обрыву на силовом броске приманке либо на вываживании крупной рыбы.

Как отремонтировать спиннинг, заменив кольца и тюльпан? Делается это по следующему алгоритму:

• Выбираем и покупаем необходимый комплект пропускных колец и тюльпан.
• Снимаем старые кольца, нагревая их крепление свечой или зажигалкой.
• Посадочные места необходимо зачистить финишной наждачной бумагой и обезжирить спиртом.
• Устанавливаем кольцо и усаживаем его на эпоксидный клей. Поверх фиксируем, накладывая бандаж.
• После застывания клея, место посадки кольца покрываем бесцветным лаком.

Важно в процессе установки новых колец не нарушить соосность. Это приведет к снижению дальности заброса из-за возросшего трения шнура о вставки колец. Кроме того, это может нарушить строй спиннинга и будет создавать критические перегрузки в месте неправильно закрепленного кольца при вываживании рыбы.

Как самому отремонтировать спиннинг, если пробковая рукоятка приходит в негодность. Когда материал начинает крошиться, нельзя мешкать. Следует сразу приступить к исправлению поломки, дабы не усугубить ситуацию:

• Берем пробку от вина или шампанского и мелко натираем ее.
• Полученную стружку смешиваем с клеем ПВА.
• Образовавшейся густой массой замазываем все дефекты и сколы.
• После высыхания клея, обрабатываем ручку мелкой наждачной бумагой.

Отремонтированная таким способом рукоятка выглядит почти как новая и в состоянии прослужить долго.

Как защитить спиннинг от поломки?

Существуют определенные правила обращения со спиннингом, чтобы он прослужил долго и не поломался в неподходящий момент:

• Перевозить собранное удилище необходимо в специальном твердом чехле, защищающем его от ударов и сломов. Тубус для спиннинга позволяет не только транспортировать удочку, но и безопасно хранить ее дома.
• Нельзя переносить удилище вершинкой вперед. Чтобы не сломался спиннинг, его следует держать кончиком назад.
• Не надо класть удочку на землю, ведь на нее могут случайно наступить коллеги.
• Нельзя бросать спиннинг в лодке или на берегу, чтобы он не испытывал ударных нагрузок.
• Периодически «палку» нужно протирать, особенно внутренние вставки пропускных колец.
• Нельзя перегружать спиннинг, превышая тест по приманкам.

В заключение

Любой рыбак должен знать, как починить спиннинг при незначительных поломках. Это позволит быстро вернуть работоспособность снасти и сэкономить на ремонте у специалистов. Хотя, лучше не расслабляться и всегда бережно относиться к удилищу, соблюдая правила обращения с ним.

Вероятно, каждый помнит продолжение этой народной мудрости, которой мы стараемся следовать в большинстве жизненных ситуаций. Едва ли, к примеру, кому-то придет в голову крамольная мысль вскрыть корпус неожиданно отказавшего мобильного телефона или CD-плеера - подобные действия может выполнить только квалифицированный специалист, к услугам которого мы обычно прибегаем.

Достаточно разумную аккуратность мы проявляем и при пользовании другими разнообразными и полезными устройствами, наводнившими нашу повседневную жизнь. И вряд ли кто-то станет проверять рабочие свойства, скажем, кофемолки, засыпав в нее гравий.

Только вот удивительное дело: на рыболовные принадлежности, в частности, на катушку (невзирая на ее “навороченность” и стоимость) и любые удилища эта разумность в обращении почему-то не распространяется. Так уж получается, что через мои руки проходит довольно много сломанных удилищ и “убитых” катушек разного ранга.

В подавляющем большинстве случаев эти важнейшие элементы практически любой рыболовной снасти пришли в негодность вследствие неаккуратного обращения с ними или в результате превышения предельно допустимой для них нагрузки.

Конструктивные же недостатки этих изделий и возможный производственный брак при их изготовлении составляет всего лишь 0,7 % и легко выявляется во время проверки (как удилищ, так и катушек) в момент покупки непосредственно у прилавка магазина. И приходится иногда только диву даваться, как можно угробить вполне надежное и качественное, зачастую изготовленное солидной фирмой изделие в суперкороткий срок.

Мне не хочется верить в то, что приобретенное удилище или катушку кто-то целенаправленно будет уродовать (хотя и такое порой случается), и остается только надеяться, что все поломки происходят от неумелого обращения со снастями, особенно в момент, когда адреналин, что называется, хлещет из ушей, если на том конце лески беснуется сильная рыбина, отчаянно сражающаяся за свою жизнь.

Неумение обращаться с удилищем или катушкой вообще и на рыбалке в частности основано, как мне видится, на отсутствии элементарной информации о свойствах этих изделий и материалов, из которых они, собственно, изготовлены. Знание же этих свойств поможет иметь представление о реальных возможностях тех или иных моделей удилищ и катушек на практической рыбалке.

Многоликий углерод. Большинство современных удилищ для разных способов ловли рыбы сделаны из углепластика -слоистого композита, почти полностью вытеснившего стеклопластик, или, как его еще называли, фиберглас (от fiber -волокно и glass - стекло), хотя последний в несколько модифицированном виде продолжает использоваться в производстве удилищ.

Углепластик представляет собой чрезвычайно легкий, имеющий высокий модуль упругости материал, состоящий из тончайших углеродных волокон, ориентированных по длине, и связующего - полимерных смол (как правило, эпоксидных, хотя были опыты применять и другие - как полиэфирные, так и на основе фенола).

Углеродное или карбоновое волокно не имеет ничего общего с графитом, кроме химической формулы С - физические свойства этих материалов и строение абсолютно различны, а посему называть углепластиковые удилища “графитовыми” никак нельзя.

Карбоновое волокно довольно плохо смачивается и идеальной адгезии связующих его смол добиться весьма трудно (то есть связующее не проникает глубоко в нити углерода), и его скорее можно представить некоей “упаковкой", формирующей общую форму изделия из композита. Количество связующего в большей степени влияет на свойства удилища, чем модульность самого углеволокна.

У большинства современных удилищ оно колеблется от 7 до 12 %. Чем больше связующего, тем мягче (более гибкое, или “медленное” по строю) и тяжелее удилище, зато оно сгибается чуть ли не в колесо и допускает резкопеременные нагрузки, что важно при вываживании рыбы накоротке. С уменьшением количества связующего при тех же конусности и наполнителе, то бишь углеволокне, удилище становится более жестким (“быстрым") и снижается его масса.

Это особенно заметно у длинных штекерных удилищ, предназначенных для поплавочной ловли с укороченной оснасткой. Технология производства бланков или отдельных колен такова, что практически исключает образование непроклеев и пузырей в стенках изделий, причем выжимаемое при опрессовке под большим давлением связующее образует на поверхности глянцевитое покрытие с характерными спиральными бороздками.

Еще недавно после опрессовки и полимеризации связующего бланк или отдельное колено проходили шлифовку, и на этой стадии иногда стенки истончались, что приводило к браку. Сейчас технология производства значительно улучшилась, и необходимость в шлифовке отпала.

Внешняя поверхность удилища покрывается полимерным лаком (обычно имеющим в своем составе несколько больший процент пластификатора), предотвращающим образование сколов и царапин при внешнем механическом воздействии и устойчивым к УФ-излучению. Покрывные лаки могут быть бесцветными, прозрачными цветными или глухими, с пигментом-наполнителем.

Их задача - предохранить углеволокно от повреждений и проникновения воды. Последнее достаточно важно, поскольку даже при значительной опрессовке бланка теоретически нельзя исключить, что обнаженный участок углеволокна (а оно обладает некоторым капиллярным эффектом) не будет впитывать воду.

При поверхностном повреждении лакокрасочного покрытия до “угля” его прочность на изгиб значительно понижается, и даже при небольшом превышении нагрузки может произойти излом в месте повреждения.

• возьмите себе за правило внимательно осматривать удилища (особенно те, которые предназначены для махового заброса оснастки или приманки - спиннинговые, нахлыстовые, поплавочные, фидерные) до и после рыбалки, тем более если она была связана с передвижением по кустам, каменистым берегам или с длительной транспортировкой собранного (в рабочем положении) удилища в лодке.

Физика и механика. Очень многие рыболовы-любители, еще в детстве привыкшие размахивать шлангоподобными “телескопами” из стеклопластиков отечественного производства (а они подчас допускали очень вольное обращение), но по каким-либо причинам сделавшие длительный перерыв на рыболовной стезе или желая приобщить к рыбалке любимое чадо, приобретают современное “углевое" удилище, предполагая, что это новое, “продвинутое"", сдюжит абсолютно все.

И очень удивляются и негодуют, когда вдруг дорогое удилище с треском ломается на несколько частей от резкого взмаха хвоста поднятого над водой окуня или карпенка массой едва ли больше полкило. У чада - слезы, у папаши - брань, а у продавца в магазине - головная боль, потому как не может он (и не обязан!) всем и каждому объяснить физикомеханические свойства углекомпозитов и тем паче научить грамотно пользоваться удилищем.

Или такая ситуация. Приходит разгневанный покупатель и тычет в нос продавцу карбоновый “телескоп” или лайтовую спиннинговую “палочку” с отломанным “тюльпаном” на кусочке вершинки длиной в 1,5-2 см. И со святой невинной улыбкой объясняет (и довольно складно), что сломал-де при забросе или на подсечке, чего быть никак не может!

А виноват во всем "уголь", вернее, его физикомеханические свойства, о которых не имел ни малейшего представления незадачливый рыбачок. Дело в том, что углекомпозиты (особенно с малым количеством связующего) не имеют пластической деформации, как, скажем, металл, а обладают упругой, то есть стремятся занять первоначальное положение под нагрузкой - внешняя сторона согнутого луком хлыста растягивается, тогда как внутренняя сжимается.

При этом чем больше связующего, тем сильнее оно деформируется, тем самым предохраняя волокно “угля” от разрушения. Именно поэтому “медленные” по строю “палки” более живучи. С увеличением нагрузки на изгиб до критической “суховатые” (с малым количеством связующего) удилища без предупредительного потрескивания буквально лопаются, на “отдаче” разлетаясь на три и даже более частей (не долевых!).

Чтобы представить, что происходит с удилищем, давайте разберем два приведенных выше примера поломки. В первом случае у нас традиционный маховый 7-метровый “телескоп” с глухой оснасткой, равной по длине удилищу. На подсечке и в начальной стадии вываживания рыбы в полкило мы равномерно нагружали все удилище, и леска в 0,14 мм при этом не оборвалась.

Это означает, что нагрузка на “телескоп" составила явно менее 2,2 кг (такова средняя прочность на разрыв мононити указанного диаметра), ориентировочно -около 0,7 кг, поскольку рыба весит в воде порядка 10 % от собственной массы и развивает тягу, примерно равную ей, плюс некоторое сопротивление воды.

В заключительной стадии вываживания, когда удилище направлено почти вертикально вверх, но рыба еще в воде, максимальную нагрузку испытывает не вершинка (хлыстик), как полагают многие. Эта самая тонкая часть удилища работает только на растяжение, почти в одну прямую вытянувшись с леской, и ее практически нельзя сломать.

А вот верхняя часть следующего за вершинкой колена начинает подвергаться критическим нагрузкам, поскольку оно не может упруго деформироваться дальше, ибо стенки его для облегчения удилища сделаны довольно тонкими. И вот, наконец, рыбу поднимают удилищем над водой. Нагрузка уменьшается до 0,5 кг (масса рыбы), но удилище уже находится в вертикальном положении, и верхние колена чрезмерно напряжены.

Тут карпенок или окунь делает резкий взмах хвостом и удилище ломается в 10-15 см от верхнего конца следующего за вершинкой колена. Почему увечилась нагрузка? Попробуйте встать на бытовые напольные весы. Допустим, ваша масса -70 кг. Если резко присесть или сделать мах одной ногой, диск весов прыгнет до отметки 95-100 кг, то есть на 35-42 % больше вашей массы. Именно это и произошло в нашем случае.

• подобная нагрузка на любое, тем более длинное, удилище, когда оно находится в вертикальном положении, гарантирует поломку его верхних колен;
• поднимать рыбу, даже небольшую, над водой нельзя. Это чревато обрывом лески, а в худшем случае - поломкой удилища;
• при ловле с длинными удилищами используйте и подсачек с длинной ручкой;

• комель удилища при вываживании должен занимать положение не более 60° к горизонту (примерно на 11 часов по циферблату - фото 1);
• на последней стадии вываживания следите за тем, чтобы длина лески от рыбы до вершинки не была значительно меньше, чем вся длина удилища. В противном случае вы рискуете сломать удилище при приеме рыбы рукой или в подсачек.

Теперь рассмотрим второй случай. Строго говоря, “тюльпан” вместе с коротким, в 0,5-1 см, кусочком бланка может отломаться и на забросе, но для этого леска должна “намертво” захлестнуться за концевое кольцо (фото 2), что иногда действительно происходит при ловле спиннингом на “вертушки” с толстой мононитью или жесткой “плетенкой”. Ну уж в этом ни изготовитель удилища, ни тем более продавец не виноваты.

• если вы ловите на вращающиеся блесны, да еще на течении, будьте внимательны и не делайте заброс, пока не убедитесь, что леска свободно проходит сквозь все кольца. Для этого достаточно просто слегка потянуть ее указательным пальцем руки, удерживающей удилище у катушки.

Довольно часто подобная поломка происходит и при проводке искусственной приманки с опущенным к воде удилищем, когда на высокой скорости подмотки спиннингист не замечает, как вертлюжок оснастки (чаще на стальном поводке) со всего маху “влетает” в “тюльпан”. Такая ситуация возникает обычно при ловле в сумерках или просто по ротозейству, особенно когда долго не было поклевок и рыболов отвлекся, заглядевшись на пролетающую мимо чайку или купающуюся неподалеку младую деву.

• на последних метрах проводки приманки лучше чуть замедлить скорость подмотки и немного приподнять удилище вверх. Так можно избежать не только удара по “тюльпану", но и досадного зацепа;
• бесклевье - не повод для невнимательности. Если захотелось понаблюдать за природой или за чем-либо еще - отложите снасть в сторону, оперев удилище на рюкзак (фото 3), подставки или стульчик;

• не кладите удилище на землю, тем более на песок. Попавшие в стыки грязь и песчинки безвозвратно испортят его, а случайный, невесть откуда взявшийся прохожий или коллега может наступить на удилище.

Весьма часто ломают вершинку удилища, как, впрочем, и его комлевую часть или колено (особенно это касается спиннингистов и поплавочников, которые переходят с места на место в поисках рыбы) при транспортировке. Причем как в рабочем, так и в сложенном для перевозки положении. Углепластик боится резких ударов о твердые предметы (камень, части металлической или другой жесткой лодки) и случайных силовых перегибов на коротком участке бланка.

Очень распространенное явление - излом верхнего колена спиннингового удилища в месте его контакта (даже в мягком чехле!) с рамкой входного, ближнего к катушке, пропускного кольца. Обычно это повреждение не замечают, и на первом же забросе удилище ломается.

• у переходя с места на место по берегу, разберите удилище, если это возможно. В крайнем случае переносите его в рабочем состоянии только комлем вперед - так меньше шансов воткнуть вершинку в землю или в дерево (фото 4);

• места возможного контакта с пропускными кольцами других колен удилища полезно дополнительно проложить чем-нибудь мягким; при перевозке удилищ в лодке располагайте их комлевой частью вперед к носу лодки, а лучше разберите;
• не пытайтесь сами и не позволяйте другим "испытывать на прочность” вершинку любого удилища из “угля”, изгибая ее на коротком участке, - ее можно сломать, как спичку;
• для транспортировки удилищ лучше всего использовать жесткий тубус в сочетании с мягким чехлом, чтобы колена не терлись друг о друга (фото 5);

• не прислоняйте удилища или их части к автомашине с открытой дверью. Случайный порыв ветра может его захлопнуть, и тогда с рыбалкой придется распрощаться (фото 6).

Спокойствие, только спокойствие. Добрая половина всех поломок удилищ происходит в момент вываживания рыбы, причем ее размер, а соответственно и оказываемое сопротивление, как ни странно, не имеют решающего значения. Если рыба попалась небольшая, что обычно заметно сразу же после подсечки, большинство рыболовов напропалую тянут ее к себе, в азарте перенося удилище назад за спину и чрезмерно напрягая его при этом (фото 7).

Даже некрупная рыба на умеренном и тем более сильном течении способна согнуть удилище в таком положении больше, чем оно может выдержать, и тогда вероятность поломки почти неминуема. Подобное развитие событий подчас просто не берут в расчет, когда эмоции хлещут через край, а хладнокровие отдыхает где-то в уголке сознания. Но, как говорится, “Александр Македонский был великий полководец, но зачем же табуретки ломать?”

При вываживании крупной рыбы многие рыболовы действуют значительно осмотрительнее, поскольку желание возыметь солидный трофей и представить его коллегам или домашним преобладает над желанием форсировать события. Но на заключительном этапе борьбы, когда упрямая рыбина уже бьет хвостом на поверхности воды, совсем рядом с бортом лодки или берегом, эмоции затмевают все и вся, и лишь одна мысль мечется под панамой рыболова: “Только бы леска (карабин, крючок, поводок...) выдержала!”

Про удилище в этой ситуации почему-то напрочь забывают (как, впрочем, и о том, что нужно ослабить фрикционный тормоз, если ловят с катушкой), лишь перехватывая его просто за бланк, чтобы легче было дотянуться до рыбы рукой или подсачком. “Медленные” удилища могут выдержать такое обращение, а вот “быстрые" далеко не всегда.

Потому как бланк рассчитан на нагрузку по всей его длине и, перехватывая удилище ближе к вершинке, мы излишне напрягаем его, что чревато поломкой, особенно при использовании мощной “плетенки”, которая, как известно, очень мало растяжима и не амортизирует, гася рывки рыбы. Точно такие же действия допускают рыболовы и при зацепе, частенько этим грешат спиннингисты-береговики (фото 8), которым приходится ловить отнюдь не в идеальных условиях.

Кстати, о “мертвых” зацепах. Я еще не видел ни одного спиннингиста, который бы, почувствовав зацеп приманки за подводное препятствие (а он на современном удилище довольно четко ощущается, хотя бывают и приятные исключения в виде сома или судака-переростка), не начал недоуменно дергать удилищем вправо и влево.

И я, грешным делом, делаю пару рывков, только после которых соображаю, что это не рыба, а "мертвяк”. Алгоритм дальнейших манипуляций по спасению приманки неоднократно описан в рыболовной литературе, и, казалось бы, известен всем и каждому, но... Попытка “выдрать” блесну или другую приманку резкими рывками ни в чём не повинного удилища, очевидно, бессмертна, как сицилийская мафия.

Надеюсь, излишне напоминать, что такие действия способны вывести из строя не только удилище, но и катушку. Впрочем, если вы не дорожите своими снастями и относитесь к ним как к расходному материалу для отправления своего удовольствия, можете не читать резюме этой части статьи.

• не форсируйте без надобности вываживание рыбы, если ваша снасть на это не рассчитана;
• уменьшайте усилие срабатывания фрикционного тормоза, если ловите с катушкой на последнем этапе вываживания крупной рыбы;
• старайтесь не превышать указанную на удилище максимально допустимую разрывную нагрузку применяемой лески. Если она не указана, справьтесь об этом у продавца-консультанта или опытных коллег;
• нельзя при вываживании или на “мертвом” зацепе излишне напрягать удилище, перенося его назад за вертикаль, тем более если оно “быстрое”.

Еще один казус подстерегает рыболова при обращении с удилищем. Это заклинивание колен, причем оно может произойти как при штекерном их соединении, так и при телескопическом. Основные причины заклинивания - загрязнение стыка и чрезмерное усилие, прикладываемое при сборке удилища для приведения его в рабочее положение.

Случайной песчинке или загрязнению органического происхождения (чешуей рыбы, остатками насадки и прикормки, частичками водорослей), попавшим с водой или при транспортировке, не придают значения, приступают к сборке и намертво “засаживают" колена.

После рыбалки, получив неразборное удилище и пытаясь его разобрать, большинство рыболовов начинают с пристрастием крутить заклинившие колена, продавливая тонкие стенки "телескопа” или штекера и “скручивая” до трещины (а часто и полного излома) бланк нижнего, как правило, колена спиннингового или матчевого удилища в месте стыка.

Единственно правильный способ разборки штекерного соединения колен в такой ситуации: плотно обхватив колена руками (удобно при этом использовать резиновые или подобные перчатки, чтобы руки не скользили) и помогая усилием обеих ног, можно разнять даже сильно заклинивший стык. Примерно так же, но только взявшись руками изнутри коленей, можно сложить заупрямившийся “телескоп”.

• до и после рыбалки тщательно протирайте удилище в местах стыка чистой тряпицей. Для промывки используйте только чистую воду с небольшим количеством какого-либо средства для мытья посуды; не пытайтесь расстыковать заклинившие колена, проворачивая их.

Такие действия - верный путь к поломке; при перевозке удилищ со штекерным соединением, подобных спиннинговым, вставьте в ответную полую часть стыка пробку из губчатой резины или поролона (см. фото 5). Этим вы предохраните стыки от песка и грязи;

• не применяйте органические растворители (тем более - автомобильную “химию”) при попытке расстыковать заклинившие колена - лак на удилище может частично раствориться и навечно склеить место стыка;
• для облегчения сборки и разборки любого удилища используйте только фирменные специальные составы на основе силикона. Их можно приобрести в солидных рыболовных магазинах.

В заключение хотел бы посоветовать всем коллегам по страстному увлечению, коей является рыбалка, относиться к удилищу, как к любимому охотничьему ружью - с пониманием и заботой. Тогда оно вас никогда не подведет и будет надежным помощником и верным товарищем.

В этом случае не следует впадать в панику и начинать изыскивать способы покупки нового спиннинга. Всякая вещь поддаётся ремонту. В том числе и спиннинг.

Ремонт сломанного спиннинга своими руками

При обнаружении поломки не следует сразу начинать действовать. Ремонт спиннинга своими руками - дело серьёзное. Поэтому сначала нужно внимательно осмотреть поломку и хорошо подумать, что можно предпринять в этом конкретном случае. Выход обязательно найдётся.

Перестановка тюльпана

Поломку кончика у самого основания тюльпана исправить нетрудно. Следует зачистить сломанный торец и переставить тюльпан на новое место.

Чтобы освободить трубочку тюльпана от сломанной вершинки, нужно её нагреть. Далее прикинуть разность диаметров трубочки и нового посадочного места. Разность в этом случае не будет превышать долей миллиметра.

Подточив надфилем внутренность кольца , можно уравнять диаметры и вставить тюльпан на новое место, предварительно смазав поверхности соединения клеем. Для этого вполне подойдёт «момент» или «суперцемент».

Спиннинг станет короче на 1,5 см – 2 см и у него слегка повысятся тестовые показатели, но это же не причина выбрасывать вещь, которая ещё долго может порадовать хорошими уловами.

Замена пропускного кольца

Чтобы заменить сломанное пропускное кольцо , нужно аккуратно расплавить покрытие и удалить оплётку. Новое кольцо придётся купить. После чего примотать кольцо прочным шнуром, место примотки проклеить, и для верности наложить несколько витков изоленты.

До покупки нового кольца, спиннингом можно пользоваться и без этой сломавшейся детали.

Ремонт колена

При поломке одного из колен спиннинга нужно , при возможности, выяснить возможность приобретения этого колена за недорогую оплату. Некоторые фирмы такого рода услуги оказывают.

Если это невозможно, то придётся подобрать подходящий стержень для вставки, соединяющий сломанные части (фото 1.1). Концы их зачищаются, стержень смазывается клеем и вставляется во внутренние полости (фото 1.2). После этого место излома обматывается изолентой или стеклотканью с эпоксидной смолой, и спиннинг после просушки снова готов к работе (фото 1.3).

Фото 1 .

Представляем вам небольшой видеоролик по ремонту спиннинга своими руками .

Ремонт вершинки

Сломанная вершинка - это худший вариант поломки, но и он не смертелен, если за ремонт вершинки спиннинга своими руками взяться с умом. Самое главное для этого - подыскать нужные материалы для внутренней и наружной вставки.

Идеальным вариантом для наружной муфты может послужить часть телескопической антенны.

С внутренней вставкой дело обстоит похуже. Не у всякого найдётся в доме сломанная удочка , но можно прикупить вершинку от неё. На худой конец - самый жёсткий квивертип для фидера.

Фото 2 .

На фото 2 наглядно показан весь процесс ремонта. Фото 2.1 - сломанная вершинка. Фото 2.2 - материалы для вставок. Вверху внутренняя вставка, внизу - внешняя. Соотношение их длины 1: 3.

Монтируется внутренняя вставка вхождением в нижнюю часть вершинки наполовину своей длины (фото 2.3). Предварительно все ремонтируемые детали ошкуриваются до полного удаления лака. Для склеивания следует пользоваться эпоксидкой.

На стыковочное место ещё раз наносится клей, и затем стык скрывается под надвинутой на него муфтой (фото 2.5). При этом нельзя забывать о соосности расположения колец. После суточной просушки с отремонтированным спиннингом можно вновь выезжать на рыбалку (фото 2.6).

Ремонт катушки для спиннинга

Может так случиться, что на берегу во время рыбалки вдруг откажется работать катушка. Если это незначительная поломка, точнее - сбой работы, то ремонт катушки спиннинга своими руками вполне осуществим.

Просто, собираясь на рыбалку, полезно взять за правило всегда возить с собой своеобразную аптечку для реанимации отказавшей катушки, это очень практично, если вдруг случилась какая-нибудь напасть с вашим любимым спиннингом.

В её комплект должны входить следующие предметы :

• тюбик со смазкой;
• плоская и крестовая отвёртки малого размера;
• изолента;
• пластырь;
• миниатюрные пассатижи;
• надфиль;
• наждачная шкурка;
• клей двухкомпонентный в блистере;
• английская булавка.

Это избавит от досады из-за незначительной поломки прекратить рыбалку.

К примеру, если по какой-либо причине , сломалась лапка катушки, и она не входит в паз на ручке спиннинга, то её можно примотать изолентой (фото 3.1). На оставшееся время рыбалки этого будет вполне достаточно.

Образовавшуюся щель между рычагом и роликом лесоукладывателя, где начинает застревать леска, можно устранить, если разобрав этот узел, подпилить надфилем лишнюю часть роликовой головки (фото 3.2).

Иногда при падении или неудачной транспортировке трансформируется дужка. Её нужно снять и вновь придать нужную форму. Примерку по месту, скорее всего, придётся повторить несколько раз. Но добиться нужного результата вполне реально (фото 3.3).

Пропил, образовавшийся в месте, где дужка вращается в головке лесоукладывателя, можно устранить, залив его эпоксидкой. Но в дальнейшем нужно будет следить за поведением лески. Она должна проскакивать , не задерживаясь на этом месте при срабатывании дужки на закрытие (фото 3.4).

Если шероховатость лапки начинает раздражать кожу на пальцах, то для комфортного продолжения ловли ствол лапки следует замотать изолентой (фото 3.5).

Бывает, что леска попадает в люфт ротора и шпули. Устранить эту неприятность тоже можно без негативных последствий. Надо снять шпулю и распутать леску, намотанную на шток. Затем поставить шпулю на место , а леску проверить на предмет критических повреждений (фото 3.6).

В случае поломки возвратной пружины дужки лесоукладывателя её заменяют самоделкой из булавки (фото 3.7). До конца рыбалки она прослужит, но в дальнейшем её нужно будет заменить настоящей.

Исчезнувший неизвестно куда колпачок редуктора открывает доступ проникновения песка через отверстие. Его нужно обязательно закрыть пластырем или изолентой (фото 3.8).

Когда катушка начинает туго вращаться и заедать , то исправить это можно добавлением смазки в редуктор. Для этого нужно ослабить крышечные болты и закапать смазку в открывшуюся щель (фото 3.9).

Фото 3 .

Более значительные поломки катушки спиннинга требуют замены частей механизма фабричного производства, либо ремонта в специализированных мастерских.

Смекалка российских рыболовов границ не знает. Иначе и быть не может - рыбачить-то хочется. И если что-то сломалось, то значит, его и отремонтировать можно.

Самый отвратительный звук для рыболова – это звук ломающегося спиннинга. Рыбная ловля бывает испорчена, а потом остро возникает вопрос: как восстановить любимую снасть? В этой теме мы поговорим о ремонте сломанного спиннинга своими руками.

Я давно занимаюсь исправлением рыболовных снастей. За это время мне пришлось увидать разнообразные виды ремонта, начиная от бандажей из титановых трубок, изготовленных очевидно на оборонном заводе, и завершая вклеенными суперклеем в бланк гвоздями в надежде, что такая конструкция хоть немножко прослужит. А ведь сделать абсолютно высококачественный ремонт снасти не так трудно и совершенно по силам большему числу рыболовов. Для этого не потребуются дефицитные материалы или инструменты. Естественно, восстановленное удилище уже не будет тешить безупречностью строя или хорошим дизайном, но может послужить еще многие годы, к примеру в качестве запасного. Заниматься ремонтом стеклопластикового спиннинга вряд ли имеет смысл – легче приобрести новый. Но если вы все же приняли решение его починить, потребуются самые обыкновенные материалы: «эпоксидка» и стеклоткань. А вот повозиться с дорогим углепластиковым удилищем стоит.

Характерная поломка спиннинга

Практически у 80% нуждающихся в исправлении штекерных спиннинговых удилищ случается сломано верхнее колено, ближе к тонкой части. В случае если поломка случилась на участке от «тюльпана» до первого пропускного кольца, то самый обычный метод ремонта – переставить «тюльпан» немножко ниже. Нередко подходит свой «тюльпан», а в случае если нет, нужно выбрать подходящий к посадочному месту. Нужно учесть, что после переделки удилище будет жестче, а его тест – уже из-за увеличения нижнего диапазона забрасываемого груза, верхний же тест не поменяется. Кроме того, неизбежно уменьшится расстояние заброса, так как удилище будет короче, а еще утратится лучший строй. Неисправность ниже второго кольца потребует полного ремонта – наложения бандажа с дальнейшей отделкой. Наверное, самый непростой случай – это поломка спиннинга в соединительном узле. Произвести полный и хороший бандаж в этом случае очень трудно. Впрочем если ремонт все же получился, то это почти не отразится на рабочих свойствах удилища. При поломке верхнего колена, которое надевается на нижнее, потребуется сделать оправку, иначе почти гарантирована несоосность после ремонта, и спиннинг просто станет кривым, а из-за попадания смолы вовнутрь верхнее колено не сможет правильно состыковаться с нижним. Временную оправку можно выточить на токарном станке из металла, твердого дерева или из подходящего колена спиннинга. Конечную подгонку изготовляют ручной притиркой. Геометрические размеры оправки должны полностью подходить ответной (внутренней) заходной части спиннинга. Чтобы оправка не приклеилась намертво, ее нужно плотно, без складок и пузырей, обернуть скотчем. Потом на ремонтируемый участок наложить бандаж по технологии, описанной ниже. После совершенной полимеризации смолы внутреннюю оправку необходимо удалить. Если случилась поломка внутренней части стыковочного узла, то понадобится вклеить внутрь плотно подогнанный углепластиковый монолитный стержень.

Наложение бандажа

В случае если поломка, что называется, как ножом отрезало, то обстановка упрощается. При наличии длинных продольных трещин, от 30 мм и более, их можно подрезать надфилем (все работы с угле- и стеклопластиками производятся исключительно алмазными шлифующими инструментами), иначе они затруднят дальнейшую работу. Потом подбирают оправку для вклеивания внутрь неисправного участка. В безупречном случае это углепластиковая трубочка от сломанного удилища, но абсолютно подойдет и стеклопластиковая, длина которой должна перекрывать поломанный участок на три-пять диаметров колена в месте поломки. Главная роль оправки – придать соосность и объединить все раздробленные кусочки в месте слома. Нагрузка на нее ложится только в ограниченной части, поэтому оправку можно незначительно сточить, одновременно подогнав по внутренней поверхности ремонтируемого колена. Само колено в месте слома для наилучшей адгезии смолы нужно зашкурить с внутренней стороны свернутой в трубочку наждачной бумагой. После чего все детали обезжиривают растворителем, смазывают разведенной эпоксидной смолой и соединяют на оправке, достигая совпадения осей пропускных колец и наибольшей соосности, поскольку как приклеится удилище на оправке, таким оно и останется. Если раздробленный участок длинный, можно наложить на него подобие временной шины, закрепив ее узким скотчем. После абсолютной полимеризации смолы через сутки снаружи колено может смотреться как новое, только ни в коем случае нельзя к нему прилагать даже не очень большую нагрузку – оно гарантированно сломается, а следующий ремонт будет куда проблематичнее. Затем бланк удилища в области поломки аккуратненько чистят шкуркой от лака, краски и выступившего после вклейки оправки клея на длину, немножко превышающую длину оправки.

По этому размеру делают трапециевидную выкройку из стекло- или углеткани с таким расчетом, чтоб толщина готового бандажа приблизительно в 1,5-2 раза превосходила толщину стенки удилищав месте ремонта. Судя по опыту, это достигается четырьмя-шестью оборотами выкройки вокруг бланка. Таким образом рассчитывается длина выкройки. Если чинят комлевое колено, то число оборотов нужно увеличить до восьми-десяти, тогда будет гарантирована нужная прочность. Верхняя (узкая) часть выкройки – приблизительно вполовину меньше ширины. Ориентировать ткань для выкройки нужно таким образом, чтоб наибольшее количество волокон находилось вдоль бланка удилища. В случае если применяется стеклоткань, то выкройку нужно прожечь, чтоб удалить парафиновую пропитку и загрязнения, которые не дадут полноценно пропитать ткань смолой. Эту операцию совершают путем нагревания на открытом пламени или на электроплите по всей площади выкройки до явления характерного парафинового дымка, как от свечи. Затем ожидает особенно нечистая часть работы, поэтому стоит заблаговременно приготовить марлевый тампон, пропитанный растворителем, которым потребуется устранять подтеки смолы с бланка и рук. Место ремонта обезжиривают растворителем, потом наносят разведенную эпоксидную смолу и, стараясь правильно уложить волокна, оборачивают вокруг него выкройку. Поверх бандажа дополнительно наносят «эпоксидку» для исключения непроклеенных участков. Для того чтобы смола одинаково пропитала выкройку, а также для создания эффекта опрессовки стараясь уплотнить застывший композит бандаж обматывают особой лентой. Отыскать такую очень тяжело, а вот приобрести моток узкого скотча можно в каждом магазине канцтоваров. Наклеивающей стороной наружу, закрывая каждый виток примерно на 2/3, им плотно обкручивают бандаж. Убирают потеки клея с бланка и оставляют его на сутки-двое. Когда смола абсолютно застынет, снимают скотч. Ремонт закончен, и удилищем можно пользоваться. Но если хочется придать лоск на отремонтированное место, его зачищают наждачной бумагой, вначале с крупной зернистостью, потом со средней, а конечную обработку производят с самой мелкой. Место ремонта покрывают цветным лаком или краской в тон удилища и окончательно лакируют.

Материалы для ремонта спиннинга

Стеклоткань можно купить в магазинах «Сделай сам» или в всевозможных комплектах для авторемонта, к примеру глушителей. В автомагазине же можно купить растворитель и высококачественную наждачную шкурку. Но гораздо более надежный источник – авиамодельные клубы или магазины такого же профиля. Здесь можно найти и отрезки углеткани, и качественную эпоксидную смолу. Однако, ничуть не уступает ей наша «эпоксидка» Дзержинского завода, тем более что выигрыш в цене оказывается солидным. Не советую применять автомобильные составы для быстрого ремонта, так как они содержат много пластификатора, потому застывшая смола не обладает нужной крепостью и жесткостью. Работать с эпоксидными составами и растворителями надлежит в хорошо проветриваемых помещениях, а резать стекло- или углеткань и зашлифовывать композитные материалы – в респираторе. Естественно, сразу достичь отличного качества ремонта невозможно, для этого нужна основательная практика, но если все делать аккуратно, то восстановить любимый спиннинг вполне можно С уважением

Наверное, нет ни одного рыболова-спиннингиста, у которого хотя бы раз не ломалось спиннинговое удилище. И не важно, как это происходит - во время вываживания рыбы или же просто из-за неудачной транспортировки или хранения - результат чаще всего один, удилище отправляется в кладовку или же, что еще хуже в мусорное ведро.

Но я советую не спешить со списанием поломанного удилища, ведь его достаточно легко отремонтировать в домашних-условиях. При этом каких-либо особых инструментов и навыков не потребуется. Конечно же, не всегда удается после ремонта сохранить технические характеристики, изначально заложенные производителем, такие как тест и строй, но все же в большинстве случаев в результате ремонта технические характеристики меняются в минимальном диапазоне.

Бланки современных спиннинговых удилищ имеют конусообразную форму которая утончается по направлению от рукоятки к вершинке. Практически вся конструкция полая и лишь в конце может быть цельная вклеенная вставка. Поэтому рассмотрим два разных случая поломки спиннингового бланка.

Случай первый - перелом спиннинга в толстой части бланка

При поломке подобного рода, ремонт осуществляется методом двойного бандажа. Рассмотрим пошагово данный метод.

Сначала с бланка необходимо удалить всю фурнитуру, то есть кольца. Сделать это достаточно просто, нужно всего лишь строительным феном нагреть место крепления кольца. При нагревании клей и лак расплавляются и кольцо легко вынимается из посадочного места (см. фото 1). У некоторых моделей кольцо еще может быть зафиксировано намотанной нитью, в таком случае ее придется просто срезать ножом. Сняв кольцо, посадочное место стоит отшлифовать шкуркой до гладкого состояния.


Берем напильник и зашлифовываем торцы в местах перелома (см. фото 2).

Подготавливаем бандажные вставки, в роли которых хорошо подойдут обломки старых спиннинговых удилищ, или же для этой цели можно специально приобрести какое-нибудь раскладное китайское удилище, стоимостью $2-3. Бандаж осуществляется изнутри и снаружи, поэтому нам понадобится две бандажные вставки (см. фото 3). Толщина бандажных вставочек подбирается на глаз с учетом их конусности.


Для того, чтобы получить доступ к внутренней полости толстой части бланка, вынимаем пробку-заглушку в рукоятке. В эту полость просовываем внутреннюю бандажную вставку. Вытаскиваем ее в месте разлома на максимально возможную длину, но при этом не стоит усердствовать, так как ремонтируемый бланк может треснуть (см. фото 4).

На внутренней бандажной вставке маркером отмечаем будущую линию стыковки, (см. фото 5) и вынимает вставку.

От этой линии отмеряем примерно 4 см в обе стороны и отпиливаем лишнее. Длинна внутренней вставки, в зависимости от места бандажирования, должна быть не более 8 диаметров бланка в том месте, где происходит бандаж, то есть если диаметр бланка в месте поломки 10 мм, то длина внутренней бандажной вставки должна быть 80 мм.


Осуществляем примерку второй поломанной части путем надевания ее на бандажную вставку (см. фото 6). Если все наделось без усилий, и линия поломки идеально совпала, то разбираем все в обратном порядке. Бандажную вставку легонько зашлифовываем шкуркой, намазываем на нее клей и собираем все конструкцию, как было описано ранее. Для склеивания деталей можно использовать любой клей для пластика, главное чтобы он был проверенный. Склеенную часть оставляет на день для высыхания.

После того, как клей высох, приступаем к внешнему бандажированию. Для этого с тонкой стороны удилища надеваем конусообразный трубчатый бандаж (см. фото 7). Для внешней монтажной трубочки существует следующее правило - ее длина должна на 1 см превышать длину внутренней бандажной вставки. Чтобы правильно подобрать диаметр и длину внешней бандажной трубочки, на бланк необходимо надеть максимально длинную трубочку. Убедившись в том, что она полностью перекрывает место перелома, на бланке удилища маркером оставляем метку. Снимаем бандаж, замеряем расстояние от метки до места излома. Если расстояние больше 5-ти см, то получившуюся разницу необходимо отрезать. Теперь от места отреза отмеряем 10 см и отрезаем лишнюю часть.


В итоге получаем необходимую трубочку для бандажа.

Места крепления бандажа на бланки зашкуриваем, намазываем клеем и надеваем на него бандажную трубочку. После чего конструкцию оставляем высыхать (см. фото 8).

После высыхания напильником завальцовываем края бандажной трубочки и нивелируем перепад нанесением клея (см. фото 9). В принципе, ремонт окончен. Дальше это место можно еще зашлифовать, покрасить в цвет бланка и покрыть лаком.

Случай второй - перелом спиннинга в части бланка с цельной структурой

У современных спиннинговых удилищах верхушка имеет цельную неполую структуру. В случае перелома удилища в этом месте выход только один - замена вклеенной части на новую. Для этого находим место, где цельная структура соединяется с полой частью, рассоединяем удилище в этом месте. Новую вершинку обычно можно приобрести в магазине. Если не нашлось точно такой, как была, можно попытаться вклеить похожую, главное, чтобы подошел диаметр. Место склейки можно дополнительно забандажировать очень тоненькой сеточкой, которую следует промазать тонким слоем эпоксидного клея. После этого место краситься и лакируется.

Описанные выше методы ремонта спиннинга помогли мне спасти не одно удилище. Причем, в некоторых случаях я даже не почувствовал изменений характеристик после ремонта. Надеюсь, мой опыт сможет помощь и вам.