Колесо обозрения ночью, при большой выдержке, выглядит очень впечатляюще. Что бы запечатлеть его вам понадобится широкоугольный объектив. Установите камеру на штатив, скомпонуйте кадр и снимайте. Так как, мы хотим, что бы максимальная область кадра была в фокусе, то стоит установить диафрагму в пределах f/11-f/32. При фотографировании в ночное время, такая диафрагма потребует установки большой выдержки. Работать вам придется в ручном режиме, или режиме приоритета выдержки. Установить выдержку следует на значение от 1 до 30 секунд. Снимать лучше всего с помощью таймера, спускового тросика или пульта дистанционного управления. В результате вы должны получить кадр с темным небом, четким центром колеса и размытыми огоньками подсветки колеса.

Фотографирование звездных следов

Благодаря съемке с большими выдержками вы можете добиться красивых эффектов, показывающих движение звезд по небу. Такие фотографии можно сделать гораздо красивее, благодаря деревьям и другим интересным объектам переднего плана. Для такой съемки необходимо установить выдержку на камере в режиме "Bulb" и установите диафрагму на значение f/2.8 - F / 4 для достижения оптимального результата. Активируйте с помощью пульта дистанционного управления кнопку спуска затвора. Чувствительность ISO должно быть установлено на минимальное значение, для того что бы фотографии были максимально резкими и не зернистыми. По прохождению желаемого отрезка времени, еще раз нажмите кнопку на пульте, тем самым завершив процесс создания фотографии. При этом, времени должно пройти не менее 15 минут, а еще лучше, что бы это было несколько часов.

Размытие света фар

Съемки при большой выдержке создает потрясающий эффект от света фар. Фотографирование автомобилей – это потрясающий способ обучится работе с длинными выдержками в частности, и ручными режимами, в целом. Для такой съемки вам обязательно потребуется штатив, так как любое дрожание руки приведет к смазу кадра. Что касается настроек, то желательно установить диафрагму на значение около f/16, таким образом, большая часть кадра будет находиться в фокусе и будет четкой. Затем устанавливаете выдержку. Чем дольше выдержку вы поставите, тем длиннее линии от фар у вас получатся.

Размытие морских волн

При фотографировании морского побережья с большой выдержкой вы получите красивый эффект размытой волны, которая будет похожа на туман. Для такой работы лучше всего фотографировать в последний час перед заходом солнца. В данной работе вам так же понадобиться штатив. Для фотографирования рекомендуется использовать широкоугольный объектив с наименьшим отверстием диафрагмы и фокусом на бесконечность. Поверните переключатель режимов камеры на ручной режим, и использовать длительную выдержку (5-30 секунд). Чем дольше будет выдержка, тем больше на туман будет похожа морская вода. Что бы избежать даже малейшего размытия используйте пульт дистанционного управления, спусковой тросик или таймер.

Определение экспозиции

Настройки, используемые во время работы ночью, будут зависеть от определенных факторов. Если, не смотря на ночное время суток, вокруг светло, то выдержку можно поставить поменьше, или диафрагму закрыть побольше. В любом случае, для создания эффектов размытия выдержку рекомендуется ставить около 1/2 секунды, а значит, использование штатива для качественного результата обязательно. Если опыта ночной съемки у вас немного, то поиграйте с настройками и попробуйте разные варианты значения для диафрагмы и выдержки.

Фотографируя при длинных выдержках, важным фактором для выбора настройки должно быть понимание того, какого эффекта вы хотите достичь. Использовать необходимо такую выдержку, которой было бы достаточно для достижения того, или иного результата. Если выдержка будет слишком большой при широкой диафрагме, то фотография может получиться слишком засвеченной и детали изображения будут потеряны. При попытке создать след от фар, затвор должен быть открыт в течение не менее 1 секунды. Используйте режим приоритета выдержки и, начиная с выдержки в одну секунду наблюдайте за тем, какой результат будет достигнут. Затем увеличьте выдержку до двух секунд, и так далее, меняя то значения диафрагмы, то значения выдержки. Как только вы сделаете красивую фотографию, то поймете это сразу же.

В дополнение к вашей цифровой зеркальной или беззеркальной камере, вам потребуется штатив, без него на ночной съемке, практически, делать нечего. Штатив позволит вам стабилизировать камеру, сделав её устойчивой, а это позволит избежать размытости на снимках. Для занятия ночной съемкой, ваша камере должна иметь возможность ручной установки выдержки и диафрагмы.

Несмотря на то, что это слово может кому-то показаться незнакомым и даже пугающим, мы сталкиваемся с экспозицией каждый раз, когда что-то фотографируем. Потому что экспозиция - это суммарный световой поток, который попадает на матрицу за время выдержки.

Если матрице достался слишком малый объем светового потока, то такой кадр получится слишком темным, то есть, недоэкспонированным или недосвеченным. Вот пример такого кадра:

Комментарии, как говорится, излишни. Первое желание, которое возникает при просмотре этой фотографии - ее хочется осветлить! Но, пытаясь прибавить яркости, мы неизбежно столкнемся с потерей качества. В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.

При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.

Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет - это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный снимок хоть как-то можно исправить в Adobe Photoshop, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях - совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует - программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет "придумать" те детали, которые были потеряны при пересвете.

Ниже приведен пример пересвеченного снимка.

На картинке видно, что корпус яхты потерял все детали и стал просто белым пятнышком. Как мы не будем пытаться его затемнить, потерянные детали обратно уже не вернутся.

Эти два примера показывают, что при фотосъемке нужно каким-то образом соблюсти баланс между пересветом и недосветом, то есть, обеспечить правильную экспозицию. В этом случае, фотография будет сбалансирована по светам и теням и будет смотреться наилучшим образом.

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозиция задается тремя параметрами:

Выдержка

Диафрагма

Чувствительность ISO

Выдержка - это временной промежуток, когда затвор фотокамеры открыт и матрица получает световой поток. Чем больше выдержка, тем больший световой поток получает матрица, тем ярче получается фотография.

Диафрагма - это механический "зрачок" объектива, который может открываться и прикрываться, тем самым меняя интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. При открытой диафрагме (расширенный зрачок) световой поток максимален, при закрытой диафрагме (суженный зрачок) - минимален.

Чувствительность ISO - степень восприимчивости матрицы к свету. Изменение этого параметра позволяет матрице не "ослепнуть" от дневного света (для этого нужно задать низкую чувствительность) и не страдать "куриной слепотой" в темном помещении и делать в нем кадры без вспышки (для этого чувствительность нужно увеличивать).

Эти три параметра и задают экспозицию.

Если провести параллель между этими сложными на первый взгляд вещами и нашей повседневной жизнью предлагаю очень наглядный пример. Пусть у нас есть стакан и нам его нужно наполнить водой из-под крана. Это можно сделать двумя способами - включить напор помощнее и наполнить стакан за 1 секунду, либо набирать воду тонкой струйкой в течение минуты. В данном случае - стакан это ячейка матрицы, вода - световой поток, кран - диафрагма (чем шире отверстие, тем сильнее поток). А то время, которое уходит на наполнение стакана - выдержка. Но если у нас не получается наполнить стакан за отведенное время - единственный выход, чтобы соблюсти все "формальности" - это уменьшить объем стакана. Стакан в 2 раза меньшего объема наполнится в 2 раза быстрее. Таким образом, объем стакана - это величина обратная чувствительности. Меньше объем (быстрее наполняется стакан) - выше чувствительность (можно снимать с более короткой выдержкой).

Итак, что нужно сделать, чтобы стакан был наполнен "по рубчик", то есть, фотография была правильно проэкспонирована?

Экспозицию нужно сначала замерить

В современных фотоаппаратах вся эта троица параметров может выставляться автоматически. В большинстве случаев автоматика работает безупречно, поэтому многие даже не задумываются о том, чтобы что-то выставлять и что-то менять. Но в ряде случаев автоматика срабатывает неправильно и мы начинаем искать причину... Почитав инструкцию к фотоаппарату, мы выясняем, автоматический экспозамер действует по одному из нескольких алгоритмов. Каждый из них "заточен" под разные условия освещения. Вот основные виды алгоритма замера экспозиции...

• Интегральный (матричный) замер
• Частичный и точечный замер
• Центрально-взвешенный замер

В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу...

	Интегральный (матричный) замер	Частичный, точечный замер	Центрально-взвешенный замер
Область замера	Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого "среднего арифметического" задаются выдержка и диафрагма.	Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном - меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции	Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию.
Когда лучше применять	Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно "выбиваются" из общей тональности.	Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример - портрет человека в темной одежде на темном фоне.	Как правило, по результату результат мало отличается от интегрального замера. Тем не менее, при съемке контрастных сюжетов большее внимание уделяется экспозиции центральной части кадра.
Когда не стоит применять	Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер.	Неизвестно, что попало в малую по площади область замера - белый снег или темные ветки. Результат - практически непредсказуемый уровень экспозиции при съемке "пестрых" сюжетов.	Явных ограничений нет, нужно смотреть по ситуации. Важно помнить, что иногда невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то используем дополнительное освещение (для портрета) или снимаем в HDR (пейзаж).

После замера экспозиции автоматика аппарата выставляет экспопару - выдержку и диафрагму. В видоискателе камеры высвечиваются числа, например:

Это означает, что выдержка составляет 1/250 секунды, диафрагма - 8. Аппарат готов к съемке, нам остается только нажать кнопку спуск!

Экспозицию можно скорректировать...

Бывает так, что автоматический экспозамер ошибается и фотография имеет незначительный пересвет или недосвет. В этом случае можно внести поправку в работу экспозамера и переснять сюжет так, чтобы следующий кадр был нормально проэкспонированным. Но вот в чем вопрос - как определить, есть ли ошибка в экспозиции на отснятом кадре? Ведь на небольшом ЖК-экране, зачастую с не идеальной цветопередачей, мало что можно увидеть! И тут нам на помощь приходит замечательная функция - просмотр гистограммы.

Гистограмма - это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.

Вот пример фотоснимка и его гистограммы:

В данном случае видно, что гистограмма "упирается" в левый край - это означает, что на фотографии присутствуют недосвеченные объекты, которые выглядят на грани черноты. В то же время видно, что справа от графика есть немного свободного места. Чтобы избавиться от недосвета давайте попробуем скорректировать экспозицию, на +1/3EV (это эквивалентно тому, что мы увеличим выдержку "на 1 щелчок колесика", то есть, на 1/3 шага).

Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:

Удерживая эту кнопку нажатой, крутим управляющее колесико, или нажимаем джойстик (у разных аппаратов по разному). На экране будет отображаться ползунок, который можно перемещать влево или вправо:

Если сместить ползунок вправо, снимок будет светлее (положительная экспокоррекция), если влево - темнее (отрицательная экспокоррекция).

Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.

Мы видим, что картинка чуть посветлела, проработка теней на ней улучшилась. Гистограмма при этом сдвинулась чуть вправо. Если внести большую поправку, то тени будут проработаны еще лучше, но облака при этом будут пересвечиваться, то есть, терять оттенки и уходить в белизну. При этом гистограмма еще сильнее сместится вправо и будет "обрезана" со стороны светов. Таким образом выводим важное правило:

В идеале гистограмма не должна выглядеть обрезанной ни слева, ни справа. Если гистограмма обрезана слева, на фотографии присутствуют недосвеченные области и идет потеря информации в тенях. Если гистограмма обрезана справа, то на фотографии идет потеря оттенков в светлых областях.

Иногда возникает ситуация, когда гистограмма упирается и вправо и влево - в этом случае на снимке идет одновременная потеря деталей в тенях и в светах.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
2. Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие - в режиме точечного или частичного?
3. Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
4. Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.

Фототренажер

Попрактикуйтесь в настройке "виртуального" фотоаппарата - выставляйте выдержку, диафрагму, чувствительность ISO и старайтесь получать четкие фотографии.

Длинная выдержка в фотосъемке - прием, который позволяет добиться удивительного эффекта в кадре. Начинающие фотографы зачастую пренебрегают этой техникой, следя за диафрагмой и отдавая предпочтение короткой выдержке, отвечающей за резкость изображения. Пейзажи, портреты, водные композиции, ночная съемка - все это можно эффектно запечатлеть на фотографии с длинной выдержкой.

В статье мы познакомим вас с профессиональными приемами, с помощью которых можно создавать различные световые и динамические эффекты, отражать блики ночного города в движении, экспериментировать с волнами и закатам. Для начала рассмотрим основные типы выдержек, которые используются в фотосъемке.

5 скоростей для фото с длинной выдержкой и короткой

Останавливаем динамику на выдержке от 1/250 с.

Эти показатели выдержки используются профессионалами для съемки быстро движущегося объекта. Прием востребован спортивными корреспондентами, задача которых - остановить мгновение, запечатлеть в кадре мотогонщика, велосипедиста, лыжника. Короткая выдержка позволяет сделать снимок четким, добиться идеальной резкости. Но у этого метода есть один недостаток - кадр получается плоским, статичным, а задача фотографа - изобразить спортсмена в движении, придать снимку динамику. Оживит композицию боковой наклон камеры или использование проводки.

3 правила короткой выдержки:

Стремительное движение, развивающее высокую скорость, (автогонки, бегущее животное) - снимаем на 1/1000 с.

Спортсмены легкоатлеты, лыжники, велосипедисты - 1/500 с.

Волны, водопады, приливы, огни фар, плывущие облака - 1/250 с.

Выбирая подходящие параметры для своей фотосъемки, необходимо учитывать комплексную динамику в кадре. Если речь о бегущей девушке - берите в расчет не только движение тела, но и развивающиеся по ветру волосы. Чтобы все детали кадра были четкими, ориентируйтесь по самому бытро перемещающемуся элементу.

В охоте за четким кадром учитывайте максимальную и минимальную скорость предмета. Затвор должен опуститься в точке пике - моменте, в котором происходит секундная остановка и затем движение идет на спад. Приводим пример. Снимая мотоциклиста, участвующего в гонках по бездорожью, эффектным снимком будет его взлет на одном из холмов трассы. Как остановить это движение - рассчитайте зрительно траекторию и будьте готовы к нужному моменту. Используйте выдержку 1/1000 с и режим серийной съемки. Несколько кадров в секунду, следующие один за другим, позволят гарантированно поймать захватывающий взлет спортивного мотоцикла.

Съемка с проводкой от 1/15 до 1/250 с.

Этот прием позволяет отслеживать динамику, фиксировать движение предмета на разных промежутках времени. Метод позволяет сочетать в кадре статику и стремительность, оживлять фотографию, приближать к реальному восприятию изображения. Когда вы едете на автомобиле и смотрите на жучка, сидевшего на стекле, что вы видите и как? Насекомое четкое, а деревья и трасса - размыты. Как добиться такого же эффекта на фото - применять проводку.

3 параметра выдержек для разной скорости движения:

• 1/125 - этот показатель используется при съемке с проводкой автомобилей, мотоциклов, быстро бегущих животных;

  1/60 - движущийся предмет, расположенный близко к объективу (велосипедист, бегун, хоккеист и т.д.);

  1/30 - человек или животное, совершающие какое-либо действие, полет птицы.

Съемка на длинной выдержке от 1/15 до 1 с.

Этот метод еще называется творческим размытием, с помощью которого фото на длинной выдержке получается словно с прорисовкой, креативным, эффектным, а иногда - поражающим воображение. И только фотограф знает, что этот удивительный кадр был рожден без фотошопа и наложения, а с помощью простых секретов фотосъемки с длинной выдержкой.

Самое благодарное время для подобных экспериментов - за час до заката, когда освещение позволяет создавать самые красивые кадры, отражать блики на воде, контрастные облака на небе, огненный горизонт.

Ночь - идеальное время для фотографии на длинной выдержке городских пейзажей: мостов, улиц со светящимися витринами, дорог со спешащими автомобилями, звездного неба, податливого на фотоэксперименты.

В помощь новичкам знакомим с параметрами удачных фото с большой выдержкой:

Хотите красиво запечатлеть движение воды в водопаде - используйте значение ⅛ с.
Ласкающие берег волны, звездное небо, детские аттракционы - достаточно будет выдержки ¼ с.

Не бойтесь экспериментов с длинной выдержкой на своем фотоаппарате. Пробуйте различные параметры, сочетайте их с другими методами съемки. Фотография требует творческого подхода, нестандартного видения композиции.

Длинная выдержка фото со значениями от 1 до 30 с.

Здесь идет речь о художественных фотографиях, на которых изображены городские пейзажи ночного города, с огнями фонарей, витрин, фар автомобилей. Все, что двигалось за кадром, на снимке обретает спокойную и красивую статику. Огни получаются с уникальным свечением, оставляющим на воде выразительное отражение. Хотите добиться подобного эффекта - без штатива не обойтись. Ключевая задача фотографа - обеспечить камере устойчивое положение. Ветер, вибрации дороги и прочие возможные помехи не должны повлиять на рождение фотографии с большой выдержкой.

Профессиональный лайфхак: чтобы придать штативу устойчивость, утяжелите его рюкзаком с фотоаппаратурой.

• В ветреную погоду снимайте со значением в 30 с.
  Спокойное море - 15 с.
  Плывущие в небе облака - 8 с.
  Хотите снять волны, сохранив при этом частичную резкость - 1 с.

• Учитывайте время съемки. Идеальный вариант - выбрать часы, в которые освещение не меняется. Иначе придется корректировать диафрагму или держать начеку затвор, улавливая подходящую скорость.

Очень большая выдержка от 30 с.

Эти значения используются профессионалами при съемке ночного неба - когда фотограф хочет создать имитацию звездопада или сверкающие композиции из калейдоскопа огоньков. Выдержка в данном случае может быть от 30 секунд до 10 минут, в зависимости от сложности задачи, особенностей погоды и освещения.

Длинная выдержка в фото с различными сюжетами

Одно из преимуществ этого метода - возможность создать интересные эффекты, сделать реальное сказочным, выразительным, ярким, подчеркнуть то, что недоступно зрению человека. Рассмотрим самые популярные жанры и сюжеты, которые идеально подходят для длинной выдержки на фотоаппарате.

Пейзажи

Для живописных пейзажей фотографы используют различные характеристики - от 30 секунд до 5,7, а иногда 10 минут. Все зависит от того, чего хочет добиться мастер. Особенно эффектно получаются водные и горные композиции:

• Туман над рекой на рассвете становится волшебным, в светящейся дымке. Особенное мерцание обретает и вода;

  Бурлящая горная река превращается в водный поток с мягкими переливами;

  Бушующее море с волнами выглядит на фото совсем с другим настроением: острые гребешки слегка смазаны, сглажены акценты с брызг и перемещены на новую фактурную особенность движения воды - оно словно замерло и выглядит в своей статике художественно, уникально;

  Облака на голубом небе, заключенные в кадр на большой выдержке, становятся похожи на царственный караван, возвышающийся над землей.

• Хотите, чтобы результат оправдал ваши ожидания, учитывайте особенности освещения, не забывайте следить за диафрагмой и обязательно пользуйтесь штативом!

Портреты

Классический фотопортрет снимается четким: фон, объект, детали - все в резкости. Но это не единственный способ выразить индивидуальность модели. Длинная выдержка в данном случае становится верным методом придать кадру уникальность, сделать его особенным. Отойдем от стандартов, рассмотрим варианты креативного портрета:

• Девушка в метро. Достаточно поймать нужную композицию и поставить значение выдержки, позволяющее снять лицо в резкости, а поезд на фоне - смазанным, в движении. Кадр получится живым и выразительным.

  Человек в городской суете. Современные люди привыкли к городскому шуму, но иногда наступает момент усталости, когда хочется остановить время и порелаксировать. Урбанистический, актуальный портрет - лицо жителя мегаполиса на фоне высоток, машин, людей. Человек в фокусе, фон - в размытом движении, которое герой не хочет улавливать.

• Яркий, контрастный портрет - девушка или ребенок на фоне голубого неба с быстро бегущими облаками. Солнце, подсолнухи или золотистые колосья пшеницы - идеальный фон для этой композиции, который точно отразит настроение и придаст кадру дополнительную сочность.

  Дети на аттракционах. Эти фотографии получатся особенно эмоциональными и выразительными. Выбирайте карусели со средней скоростью - чтобы была возможность поймать нужный момент и соблюсти параметры требуемой выдержки.

  Карнавал. На улицах феерия: костюмированное шествие, музыканты в ярких нарядах, танцовщицы в пышных платьях, ростовые куклы. Веселье, эмоции, шум. Но центр сюжета держит совсем другое настроение - грустный, уставший клоун, которому хочется свернуть на тихую улицу, смыть грим и насладиться спокойствием.

Сюжеты с движением

Что такое длинная выдержка в современном фотоделе - возможность объединить в одном сюжете статику и движение. Этот прием особенно актуален для съемки мест со скоплением людей и их различных активностей. Можете использовать в своих работах удачные идеи талантливых мастеров, представленные на международных фотовыставках:

• Здание вокзала. Высокие своды, помпезный интерьер, много света. Люди ждут своего маршрута, изучают информационное табло, просто пьют кофе, а кто-то в это же мгновение опаздывает на поезд, торопится - разбавляет статичную композицию своей динамикой.

Один день в городе. Шумная большая улица. По дороге в несколько рядов едут автомобили, по тротуарам идут люди, на открытой террасе кафе мужчина и женщина едят мороженое и мило беседуют. Ось композиции - мальчик с ярким воздушным шаром. Он словно выбивается из окружающего хаоса, акцентирует на себе внимание. Движение вокруг полуразмыто (на выдержке 3 с.), лицо в фокусе.
Пляжная вечеринка. Лето, песок, теплая ночь и веселая компания друзей. Фон яркий, динамичный. В центре композиции - он и она, друг напротив друга, смотрят в глаза. Им хочется тишины и прибоя. Романтичное настроение кадру придают размытые фоновые огни с мягким свечением.

Подумайте, какое мгновение вы бы хотели остановить, кто должен быть героем вашего идеального кадра, и попробуйте это сделать на длинной выдержке.

• Учитывайте скорость объекта фотосъемки. Стремительная динамика будет слишком смазанной.

  Правильно подбирайте параметры выдержки. Фотографируя идущего человека на значении 3 секунды, в результате вы получите полуразмытый силуэт. Увеличив выдержку до 10 секунд, объект будет изменен до неузнаваемости.

  При съемке на больших величинах (от 5 до 10 минут) пользуйтесь штативом. Малейшая вибрация может испортить кадр.

  Не забывайте о параметрах светочувствительности - с ее помощью можно корректировать резкость.
  Выбирайте время суток с мягким освещением. Избегайте ярких прямых солнечных лучей. Идеально время - за два часа перед закатом. Если снимаете на границе сумерек - следите за диафрагмой.

  Снимайте не только пейзажи, но и людей. Эти кадры обретают особенный характер и эмоции.

  Хотите, чтобы кадр получился креативным, художественно искажающим реальность, - используйте светофильтры. Фотографии можно придать различные цветовые температуры и оттенки: теплые и холодные, в пастели и контрастности.

Миссия фотографа - выразить окружающий мир, увиденный своими глазами через объектив, придать моменту, застывшему в кадре, идею, уникальность. Экспериментируйте смело - это одна из движущих сил фотоискусства.

Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

Шаг 1 - Что такое выдержка в фотографии?

Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка - это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет "стопами" экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Шаг 2 - Размытие в движении и заморозка.

При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

Вот пример творческого размытия в движении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Шаг 3 - Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего, будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Шаг 4. Творческое использование выдержки

Творческое размытие.

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Эта фотография потребовала длинной выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

Выдержка – время, на протяжении которого остается открытым и пропускает свет для экспонирования светочувствительной пленки или матрицы цифрового фотоаппарата.

Как и , является одним из двух основных способов влияния на то, сколько света достигнет матрицы камеры (), в отличии от . Но кроме значения экспозиции, от использованного значения выдержки зависит то, как будет выглядеть на снимке изображаемый предмет (рис. 1).

Рис. 1 — Влияние выдержки на изображаемый предмет

При неизменном значении диафрагмы, выдержка в 1/125 с в два раза длиннее, чем выдержка в 1/250 с. Таким образом, на матрицу попадет в два раза больше света, т.е. экспозиция при выдержке 1/125 с на одну ступень больше, чем при выдержке 1/250 с.

Значения, которые принимает выдержка фотоаппарата

В полномасштабной шкале выдержек, каждый шаг означает увеличение или уменьшение вдвое количества света: 30 с, 15 с, 8 с, 4 с, 2 с, 1 с, 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с, 1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с.

Данная шкала применяется не во всех камерах. В некоторых она может быть более ограниченной, в других будут применяться промежуточные значения в треть (1/3) или половину (1/2) основного шага (1/30 – 1/40 – 1/50 – 1/60).

Выдержки в 1/500 с и еще короче, обычно называют «быстрыми », выдержки в 1/15 с и длиннее – «медленными », выдержки короче 1/1000 — «сверхкороткими».

Отображение выдержки в фотоаппарате

На дисплее большинства камер, выдержки в долях секунды, например, 1/500 сокращают и пишут просто «500». Потому может возникнуть путаница, может показаться, что значение «1000» указывает на выдержку в два раза дольше, хотя реально она короче вдвое. При использовании выдержек длительностью в секунды, появляется дополнительный знак возле значения – 30ʺ. К этому нужно привыкнуть и быть осторожным, чтоб не спутать 1/4 с и 4ʺ.

Особенности выбора правильной выдержки

При съемке с рук в условиях слабой освещенности необходимо ограничить движение объекта съемки и самой камеры во время экспонирования, так как возникает фотографический дефект – шевелёнка (смаз, стряхивание, сдёргивание ) (рис. 2). Для избегания такого дефекта необходимо следить, чтоб знаменатель значения выдержки в секундах был не меньше значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 с. При съемке телеобъективом 200 мм – 1/200 с.

Рис. 2 — Пример шевелёнки

Фотографический затвор

Длительность выдержки регулируется затвором фотоаппарата.

В современных цифровых камерах используют электронный и фокальный затворы.

Электронный затвор

Под электронным затвором понимают не отдельный механизм, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Такой принцип позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Данный принцип использован и в компактных цифровых камерах.

Рис. 3 — Затвор фотоаппарата. 1 — Рама затвора; 2 — Первая шторка; 3 — Вторая шторка; 4 — Кадровое окно; 5 — Механизм перемещения шторок.

Самый распространенный затвор – фокальный (рис. 3). Выдержка регулируется временем, которое проходит между открытием и закрытием первой и второй шторок 2, 3. При спуске затвора первая шторка 2 сдвигается механизмом 5, открывая путь световому потоку. По окончании заданной выдержки световой поток перекрывается второй шторкой 3. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение до того, как первая полностью откроет кадровое окно 4. Щель, образующаяся между шторками, пробегает поперек кадрового окна, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной щели. Принцип действия фокального затвора показан на анимации 4.

Рис. 4 — Влияние затвора на длительность выдержки

Вывод

Так как выдержка является одним из важнейших параметров экспозиции, необходимо правильно определять и контролировать ее в каждой конкретной ситуации. В современных цифровых аппаратах определение выдержки может происходит автоматически, путем через объектив (TTL-замер) или вручную, опираясь на значения экспозамера.